Как раскрашивать солдатиков

Красим/грунтуем/лакируем солдат

Всем привет, ребята! Помогите новичку.
Для первой пробы хочу взять набор «Звезда — Советские Десантники. Афганистан. 1:35» Небольшой опыт склеивания моделей (из детства) имеется. А теперь несколько вопросов.

Перед покраской обязательно надо обезжиривать поверхности, окей, ничего сложного. Таз с тепловой водой и мылом хозяйственным. Легко. Идем дальше.

А вот с красками проблема. Начитавшись форумов, перелопатив ютуб, не могу определиться и понять некоторых аспектов.

Во-первых, какую краску взять? Пока остановился на Звезда — акриловая. Да, не все ее любят (да никто почти). Но сама модель(и) солдатиков довольно малые, так почему бы и нет? Или кто, что может посоветовать?) Для столь малых конструкций.

Во-вторых, от краски зависит грунт. А нужна ли тут грунтовка? Опять же, детали маленькие и бла-бла-бла. Ну вы поняли.

В-третьих, лак. Ничего не понял с этой темой. После покраски слой лака глянцевого. а дальше его смывают и еще покрывают слоем другого лака? Или как?

Может кто мастер в направлении модели солдат и даст мне кучу советов. Буду благодарен.

В том и проблема. Что начинал я когда-то с детства, когда интернета и не имел. Теперь хотелось бы подойти к делу чуть более «по взрослому».

Первой моделью был вертолет «Звезда — Ка — 50. Черная Акула». Склеить-склеил, до красок руки не дошли. Он получился ужасно. А может и нормально. Ну первый блин комом. Что-то получилось нормально приклеить, что-то залил клеем и так это и осталось. Отчаиваться не стал.

Второй моделью был набор «Звезда — Вымпел. Опять же, до покраски не дошло. Но склейка тут прошла куда лучше.

Ну а третий, набор «Звезда. БМД-2». Его я склеил (даже более-менее прилично для тех-о навыков) и покрасил, еще старыми красками фирмы Звезда. Но без грунтовки, навыков, лака получилось какое-то г. Краска легла со вздутиями, и после высыхания была липкой. Модель со временем (через пару дней) покрылась пылью и она вся прилипла.

После нанесения глянцевого лака его не смывают конечно (зачем тогда наносить?) а наступает этап «смывки».
«Смывка» это нанесения на модель специально подготовленной (очень жидко расворённой) тёмной краски в областях углублений,
углов и других мест, где поверхности пересекаются под углом (например вокруг заклёпок).
Этим добиваются эффекта объёма и выделения деталей. При этом смывка должна отличаться по своей химии
от глянцевого лака, чтобы не войти с ним во взаимодействие и не нарушить слой краски под ним. Например: лак — акрил, смывка — масло.
Кроме этого глянцевый лак благоприпятсвует хорошему растеканию (затеканию) смывки в нужные места и дальнейшему удалению лишнего
колличества смывки. В идеале, после смывки остаэтся лишь тонкая тёмная линия по периметру углублений стыкуемых поверхностей.
После этого этапа наносится матовый лак, чтобы придать модели изначальный, матовый вид.

Вообще-то это всё есть тут на форуме (помоему в разделе ***).

Но к Вашим фигуркам мне кажется восновном больше подходият технологии «шатирования» и «высветления».

Я не мастер, но фигуры расписываю давно. Поехали.

Обезжиривание. Для пластиковых фигур может и желательно, но на металлических и смоляных я этого обычно не делаю.

Грунтовка. Сильно желательно. Можно аэрозольной — модельной или автомобильной, в последнем случае — для пластика, или универсальной, для пластика и металла.

Можно «кистевой» грунтовкой, например Тамией в квадратных банках. У Валлехо есть грунтовки под кисть.

Еще можно грунтовать эмалевой, или любой другой краской, которая хорошо ложится на пластик.

Краски. Не знаком с современной Звездой, но люди хорошо расписывали еще старой, в граненых банках. Да и сейчас замечательно расписывают дешевым акрилом Олки.
Берите недорогой акрил, Звезду, или художественный в тюбиках. В последнем случае, правда, все цвета нужно будет составлять самому.

Если можете себе это позволить, возьмите Vallejo Model Color, краска номер один у фигуристов.

Только акрил Тамия не берите — для фигур он крайне малопригоден.

Смывки по глянцевому лаку — техника тонировки моделей, на фигурах смывку чаще всего не делают, и если делают, уж точно обходятся без лака. По хорошему, на фигурах все делают «вручную» кончиком кисточки. Поищите на сайте chen-la.com статью Роспись фигур модельными красками, там описаны базовые техники росписи.

Так-с, во-первых 1:35 это приличный размер, «мелкие» — это 1:72.

Сами мы не местные, мой рецепт годится только для покраски «на скорую руку», без особых претензий к деталировке, потому мои советы прошу не принимать за аксиому:
Во-первых, собрать надо аккуратно саму фигурку, все швы, облои и щели убрать тщательнейшим образом. Это важно
Далее — грунтуем, я фигачу прямо из баллона тамией (баллон с грунтовкий primer surfacer вроде, светло серого цвета грунтовка) — НО! слой грунта не должен быть толстым, потому я дую с приличного расстояния.
Краску звезды, как бы ее тут некоторые не хвалили, сразу можно убрать подальше, или выкинуть совсем, в моделизме она не пригодится, ну может разве что в быту где.
Я красил слегка разбавленной тамией из банок 10мл.
Сразу оговорюсь, тон, цвет и прочее подбирайте сами по фото или личным ощущениям, например, для руки лиц я делал цвет темнее делал, чем тамия предлагает (flesh).
Далее, как можно аккуратнее, кистью 0 или 00 красим фигурку, все цвета я брал на тон светлее, т.к. далее смывка их притемнит, при необходимости на сколько угодно.
Следом ждем пока высохнет, сухой кистью проходим по всем выступающим граням, тут дело опыта (у меня его, увы нет, красил один раз). Цвет берем из соображений таких — если, например, сапоги черные, то берем черную краску, добавляем белой, что бы стала светлее, и полученным цветом маслаем сухой кистью. Та же история с формой и т.д.
Ждем пока высохнет, закрываем лаком. Теперь берем смывку, у меня под рукой была только черная, это не есть гуд, т.к. годится она только для темной формы, для светлой можно взять коричневую, серую или сделать самому из эмали и расстворителя какую надо. Проходим смывкой по складкам и «впадинам» — если какая часть слишком светлая — размазываем смывку по ней. Ждем пока высохнет и закрываем матовым лаком. Вот пара фоток сразу в ожидании тапок справка:
Масштаб 1:72 и на фото матовым лаком еще не закрыто


Первый блин, конечно не очень, но есть к чему стремиться.
Да, и сразу совет — можно и нужно долго читать форумы, смотреть картинки и даже ютубы — но это не значит, что посмотрев видео сразу будут получаться хорошие модели. Сначала будет получаться откровенно плохо. Потом вроде ничего, но с кучей косяков. Потом вроде самому уже не стыдно. А дальше уже и показать не страшно. Очень многие аспекты исключительно индивидуально, от выбора краски до консистенции разведения, кто-то 1:1 бодяжит, кто-то 1:2, у каждого своя правда и тут важно добиться своей для себя Уходит на это по-разному, я пока угробил коробок 5 звезды и показывать стыдно, но для себя вроде доволен
Удачи!

www.toy-soldiers.ru

УРА! ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ!

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Технология коллекции 3. Цвета войны.

Технология коллекции 3. Цвета войны.

Сообщение Председатель » Чт янв 24, 2008 10:19 pm

Считается, что вопрос о том, красить или не красить солдатиков в своей коллекции принадлежит к числу вечных и бесперспективных, подобных вопросу «А что было раньше? Курица или яйцо?»
На самом деле вопрос об окраске очень серьезный. Вобщем-то считается очевидным, что военно-историческая миниатюра должна быть обязательно окрашена. Причем окрашена весьма качественно. То же относится и к фигуркам для военно-тактических игр. Например английская фирма «Геймз Воркшоп» (буквальный перевод «Мастерская игрушек»), производящая «всё для Вархаммера», просто недопускает неокрашенные фигурки на свои официальные мероприятия — выставки, чемпионаты по «Вахе» и «День игры». Аналогично поступают и другие подобные производители (Фаундри, Репер, И-кори и др.).
Вопрос же с окраской обыкновенных игрушечных солдатиков менее ясен и весьма запутан.
Среди коллекционеров отечественных игрушечных солдатиков к началу 21 века образовались две враждующие партии. Сторонники одной считают, что солдатик должен выглядеть обязательно так, как он был выпущен с завода (как вариант — найден в песочнице), другие же считают, что окраска фигурок — обязательный этап перед их помещением в коллекцию. В данной статье я умышленно говорю только о коллекциях и коллекционерах, ибо в детских играх этот вопрос не столь принципиален.

Попробуем разобраться, что же здесь к чему.

Итак! Анализ материалов, опубликованноых по истории иностраннных металлических солдатиков показывает, что раскрашенными были фигурки Люкотта (Франция), и солдатики, производимые Вильямом Британом (Англия) и практически весь «ньюрнберг». Для классических оловянных солдатиков, изготовленных из оловянно-свинцовых сплавов окраска является в первую очередь защитным покрытием. Необходимым покрытием, предохраняющим фигурку от быстрого окисления и разрушения.
Вдвойне это замечание относится к «ньюрнбергским» солдатикам — очень тонким, плоским, но имеющим многочисленнные тонкие длинные выступающие детали — мечи, штыки, перья, копья и т.п.
Понятное дело, для фигурок из алюминиевых и цинковых сплавов это правило не столь жестко. Тем не менее согласно традиции металлические фигурки должны быть покрашены обязательно.
Следует так же учитывать и тот факт, что окраска самодельных фигурок во многих случаях позволяет замаскировать довольно серьезные производственные дефекты.

Что касается именно перекраски фигурок (скажем в форму другого полка или в форму армии другого государства) то у многих серьёзных фирм-производителей солдатиков это является давно сложившейся практикой. 3/4 ассортимента наборов «Британз тойз» получены именно таким способом. Если стереть краску, то из 2000 разновидностей фигурок, выпущенных этой фирмой за всю её историю, останется всего штук 150-200.
Менее определен вопрос о допустимости восстановления утраченного старого красочного покрытия. С одной стороны, даже такой авторитет в области солдатиков как подполковник В. Люшковский, считал что эта процедура вполне допустима как и любая реставрация «битой жизнью» фигкрок. С другойстороны, следует учитывать, что продажная цена на реставрированнные фигурки на зарубежных антикварных аукционах всегда ниже, чем на оригинальные фигурки в том же состоянии.

Читайте также  Как сделать причал и лодки в minecraft

Говоря о технической стороны дела, то при перекраске и реставрации старых металлических фигурок отечественного производства необходимо знать несколько важных ньюансов:
1. Способы окраски, использовавшиеся при промышленном изготовлении игрушечных солдатиков на предприятиях бывшего СССР резко отличались от традиционнных. Однако защитное покрытие наносилось обязательно и разными способами.
2.Часто фигурки сначала покрывались одноцветной зеленой эмалью, а затем расписывались нитрокраской. Воспроизвести в домашних условиях технологию наложения эмали практически невозможно.
3. В 70-е годы основным способом окраски стало задувание фигурок из краскопульта или аэрографа однотонной быстросохнущей нитрокраской «под серебро» или «под бронзу».
4. В конце 80-х годов некоторые наборы металлических солдатиков не окрашивались, а хромировались гальваническим способом (поздняя версия брянских «Солдат на марше», саратовские (?) «Матросы на параде», брянские же «Мотострелки» и «Солдаты на учениях»). К сожалению, хотя такое , одноцветное покрытие и справляется со своей главной задачей — защитой фигурки от коррозии, оно, фактически, её уродует, что и вызывало у нас справедливый гнев и недоумение. Поэтому солдатиков приходилось красить «по новой.» По своему вкусу.

Для самодельных солдатиков из оловянно-свинцовых сплавов нанесение защитного покрытия ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Я напоминаю, что соединения и сплавы свинца ЯДОВИТЫ! Особенно это касается легкоплавких и хорошо проливающихся сплавов, в состав которых входят кадмий и сурьма!
Идеальным вариантом такого защитного покрытия является маслянная краска с последующей обязательной лакировкой. Для игрушечных солдатиков требование матовости мундира и блеска металлических и коженнных деталей, обязательное для военно-исторической миниатюры не является значимым.
Личный опыт показывает, что мслянную краску желательно наносить на слой грунтовки. Можно использывать специальную модельную или взять обыкновенную автомобильную. Неплохие результаты в качестве грунтовки в некоторых случаях дает и обыкновенная нитрокраска. Однако перед наложением грунтовки фигурку надо обязательно обезжирить и ободрать с нее жесткой щеткой слой окислившегося металла.
Можно использовать и нитрокраску. Так, например, «Стекс» красил едва ли не всю свою продукцию нитрой от «Звезды».

Как раскрашивать солдатиков

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ СОЛДАТИКОВ.
Безусловно, со временем вы выработайте свой стиль, а пока вот порядок вашей работы.
1. Всегда нужно начинать красить фигурку с наложения краски телесного цвета. При этом помните, что люди, живущие в разных частях античной цивилизации все не на одно лицо, а, следовательно, имеют разные оттенки цвета тела. Германцы — белокожие блондины, римляне — смуглые или загорелые европейцы, кельты — довольно темнокожие и вдобавок вечно грязные и расписанные татуировками из голубой вайды. Кстати, татуировки имеют свой узор (даже каждое племя). Подбор оттенков телесного цвета осуществляется на палитре из стекла. Сравниваете со своим цветом руки, который является базовым для ваших воинов. Если Вы мешаете телесный цвет, то мешайте сразу много краски, а то ваши бойцы в легионах или племенах будут все разные, а это плохо смотрится…
Если на голое тело одета сумка на ремне или меховая безрукавка, то смело закрашиваете их, потом, когда телесная краска высохнет, прорисуете сверху. Прокрасив всю линейку (модельный ряд 12 – 15 солдатиков) пройдитесь по выступающим мышцам бойца второй раз – немного осветлив первоначальный световой тон, то есть поднимите тусклые части человеческой плоти. 2. Покраска доспехов, если их не чернили, штанов и рубашек, плащей, вообще самых крупных поверхностей. Ели вы чувствуете в себе дар великого полководца то, можете поднять в последствии и их, то есть НАЛОЖИТЬ СВЕТОТЕНЬ. Но об этом после, а пока пункт 3.
3. Пока вы красили крупные детали военного костюма, то человеческая плоть подсохла и можно красить волосы и обозначать глаза – это точка и тонкая линия брови над ней (кисточка № 0.5). Конечно, слегка увеличенная голова нашего игрового стандарта позволяет прорисовать глаза как у красной девицы, но пока вы новичок, набивайте руку и оттачивайте свое мастерство. Помните, что при покраске мелких деталей ворс кисти должен быть слега влажным. Рекомендую наклонять фигурку к земле, видно лучше и ваша краска (разведенная до состояния жидкой сметаны) будет прекрасно затекать в дальние труднодоступные углубления фигуры.
4. Обозначение ремней, поясов ремешков на калигах римских легионеров делайте максимально аккуратно. Чтобы ремень–линия была ровной, когда вы её ведете, затаивайте дыхание как при стрельбе и смотрите не на кисть, а на то место, куда ведете линию. Предостерегаю, если Вы будете накладывать золотые или стальные пряжки на ремни, то сначала лак — а потом золото и серебро, а то лак с растворителем испортит Вашу работу. Кстати краска должна быть максимально густой. Устали? Отдохните, дайте фигурке просохнуть и не торопитесь, мой начинающий командир, спешка при покраске солдатиков не нужна. Это не блохи, а отважные солдаты!
5. Наложение серебренных и золотых деталей, роспись геральдики на щитах. Напрягитесь, как в настоящем бою. Для удобства красьте на упоре, уприте станочек из шашки с пластилином на стол. Ну, вот ваши первые бойцы уже стоят в строю перед Вами! Ну, как? Круто. что, где-то потекла краска? Тогда операция под №6.
6.Подводка и правка, а иногда и перекраска целых элементов (ТОЛЬКО ПО МЕРЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ФИГУРЫ). Поэтому нужно делать сразу качественно и хорошо, чтоб потом за свою державу не было обидно, а то Ваши враги в каждой своей речи перед битвой и естественно за вашей спиной будут обсуждать красный цвет кожи ваших бойцов или говорить, важно надувая щеки – ЭТО НЕ УРОВЕНЬ, А ВОТ У МЕНЯ.

ЕСЛИ ПОКРАСКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ…
Безусловно, Вы не великий Рембрандт или Рафаэль, но это не повод давать своим врагам злословить и язвить по поводу ваших любимцев, и тем более не достойно великого полководца впадать в панику! Прибегните к очередным советам старого воина: Временно глаза можно не красить, а щиты пока делать красным и изображать только умбон — как набьете руку, прорисуете! Не торопитесь, главное качество, а не количество, смените краски или кисти, помните — скупой платит дважды, а то и трижды… Кроме того, нужен сильный свет и остановка дыхания при прорисовки мелких линий, и краска должна быть довольно густой (по моей технологической схеме).
Предлагаю также альтернативный вариант покраски, которым пользуется масса начинающих солдатистов. Рассмотрим эту технологию на примере римского сирийского лучника. Для начала подставка в черный цвет с двух сторон. Покрасьте на модели лучника преобладающий цвет (светло–зеленый базовый цвет) – длинная туникообразная хламида. Потом переходите к меньшим цветам, доспехи и шлем — (яркое золото), лук с колчаном – (светло коричневый с красной росписью). Лицо и руки – (телесный цвет), обувь — (черная), грунт подставки (желтовато – светлая или зеленая травка) и глаза, если хотите в последнюю очередь!

ТЕХНОЛОГИЯ НАЛОЖЕНИЯ СВЕТОТЕНИ.
Теперь о наложении светотени, если у Вас пока не получаются нормальные солдатики игрового качества (клопы полосатики), то и не беритесь за эту неблагодарную работу. Кстати, многим – это просто НЕ ДАНО.
Все-таки решились? Уважаю – «Безумству храбрых, поём Мы (римляне) песню!»
Скажу сразу, накладывать светотень на игровые фигурки нужно только на следующие детали: лошадям белых мастей, попоны, плащи, знамена, шкуры и голый торс варваров. Всё остальное – это лишнее, так как ваша фигура начинает быстро темнеть. Для чернения доспехов используете более дорогую краску (TAMIYA COLOR acrylic paint smoke/X–19) которую достать весьма проблематично…. Хотя, бесспорно фигурка, изображающая Вас — великого полководца всех стран и народов должна быть покрашена на пределе ваших человеческих возможностей. Или отдайте её в руки профессиональных художников. Предварительно расписав свои требования на отдельном листе (схеме-описании). Во избежание эксцессов и нервного срыва нарисуйте себя аккуратно на отдельном листе и раскрасьте цветными карандашами и спите спокойно! А то при встрече на поединке с «круто» покрашенным супостатом-врагом вы будете выглядеть, как…, ну ладно не буду Вас огорчать. Покрасить фигурку 25мм всадника в среднем стоит — 5 у.е. Итак, размывка производится по мокрому (подсыхающему слою ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕМПЕРНОЙ краски). Если акрил, то используются специальные чернила, они прекрасно затекают в углубления. А для поднятия — техника более темных линий (отсюда и название покрашенных солдатиков – полосатики). При этом каждый верхний слой должен быть чуть–чуть светлее. Поэтому на палитре вы разбавляете базовый цвет, где-то на 1/3 белой краской и тщательно размешайте и потом только полученную краску опять мешаете с белой, но уже в меньшей пропорции — в 1/4 и хватит! Я считаю, что двух, максимум трех операций осветление и выделения светотени более чем достаточно. Дальше – это работа женщин и девушек профессионалов по покраске, занимающимся этим для коллекционеров за выше названные цены. Соответственно покрасить, скажем, когорту в 60 легионеров стоит (пеший воин – это 3 у.е) конкретных денег, посчитали? По моему мнению, армия должна быть яркой и однообразной и естественно аккуратной, но НЕ антикварной редкостью, когда на фигурки страшно дышать или не дай бог потерять! Проведете всю ночь без сна…
Хочу сразу предостеречь, что лошади имеют конкретные масти, а, следовательно, цвета (и накладывать на них светотень желательно), используете не только военно–историческую литературу, но и литературу по мастям лошадей. Между прочим, многие армии античности подбирали строгие масти лошадей в свои части.

Читайте также  Как подключить переносной жесткий диск

Советская Военная Игрушка

Текущее время: 19 окт 2021 04:53

Часовой пояс: UTC+03:00

Краски для росписи фигурок.

Все современные краски используемые для покраски моделей техники и солдатиков делятся на две принципиально разные группы: Нитрокраска и Акриловая краска.

Нитрокраска — её основой является растворитель. Любой. 646-й растворитель, 647-й растворитель, уайтспирит, ацетон – не важно какой, это всё будет нитрокраска. Нитрокраска всегда очень вонючая, как правило быстро сохнет, после высыхания почти всегда блестит.

Нитрокраска хорошо пристаёт к любой поверхности (кроме полиэтилена и его производных) НО, нитрокраска очень хорошо разъедает полистирол (половина продукции «технолога», сборные модели – это полистирол).

Чтобы успешно красить полистироловые модели и полистироловых солдатиков нитрокраской нужен некоторый опыт и навыки. Эти навыки достаточно легко приобрести. Поэтому, перед тем как начать красить полистироловых солдатиков нитрокраской советую немного потренироваться на ненужных деталях или скрытых местах.

Сейчас уже не принято красить солдатиков нитрокраской т.к. в продаже очень много хороших акриловых красок. НО. Нитрокраска очень дешёвая, фактически, её можно купить в любом хозяйственном магазине.
На данный момент мне известен только один производитель модельных нитрокрасок – фирма «Моделист». Краски этой фирмы продаются в любом магазине сети «Детский мир» и стоят порядка 30-35 рублей за баночку 12 мл.

Последний раз редактировалось Швец 13 фев 2016 21:11, всего редактировалось 1 раз.

Акриловая краска – её основой является вода, иногда с небольшим добавлением спирта (не медицинского)

Сейчас практически все красят солдатиков и модели техники акриловой краской. Тому есть много причин. Акриловая краска безвредна, не имеет запаха, достаточно быстро сохнет, много фирм производителей краски выпускают краску всех возможных оттенков и назначений. У акриловой краски очень много плюсов.

НО. Есть и минусы – акриловая краска ощутимо дороже нитрокраски.

Для успешной покраски акриловой краской модель техники или солдатика нужно обязательно грунтовать вне зависимости от материала, из которого изготовлен солдатик или техника.
Грунтовать – наносить на модель или солдатика специальный грунт из аэрографа или баллончика. Это требует определённых навыков и покупки ещё и хорошей грунтовки. Грунтовка должна быть именно «хорошей». Плохая грунтовка серьёзно портит внешний вид солдатика и модели.

Конечно, можно покрасить солдатиков акриловой краской и без грунтовки, многие так делают. НО, без грунтования акриловая краска очень быстро сотрётся с солдатика при его использовании. Достаточно взять его пару раз в руки чтобы краска начала стираться с выступающих деталей.

Производителей Акриловой краски много. Самый доступный – краска «мастер-акрил» фирмы «звезда», или просто акриловая краска того же производителя. Она есть в любом магазине «детский мир»

Данный текст составлен сугубо на личном опыте и не претендует на «истину в последней инстанции».

Не совсем так.
На самом деле современные краски делятся на ТРИ группы:
нитрокраски, эмали и акрил.

1. Нитрокраски — разводятся растворителями (646, 647, а не 466, 467) или ацетоном. Сохнут очень быстро. Характерной особенностью нитрокрасок является то, что их можно использовать и после высыхания. Например, налил краску в крышку от бутылки, намешал нужный цвет, что-то там покрасил, остатки высохли; через какое-то время капнул в эту же крышку растворителем — и краска снова рабочая, можно красить ещё.
Уайтспирит для нитрокрасок не применяется.

2. Эмали (алкидные, пентафталевые или ещё какие-то) — разводятся уайтспиритом или скипидаром. Сохнут медленнее, чем нитрокраски. Эмали можно смешивать с художественными масляными красками из тюбиков. Проверено на опыте: я использовал модельные эмали фирм Humbrol и Revell для покраски оловянных фигурок.
В принципе, эмали можно разводить и растворителями типа 647 — из-за этого их путают с нитрокрасками. Но эмали после высыхания уже нельзя «оживить» и использовать повторно. И слишком много растворителя не рекомендуется наливать, краска может испортиться.

Нитрокраски и эмали бывают не только блестящие, но и матовые.

3. Акриловые краски — разводятся водой или смесью воды и водки 1:1
Об этих красках тут уже было сказано. Добавлю только, что сомневаюсь в долговечности акрила и его стойкости к влаге. Если нитра, эмаль и масло уже проверены временем, то про акрил ещё не известно, не поменяет ли он оттенок цвета через 20 лет.

Статья по сборке и покраске фигурки из смолы, часть 2

Статья по сборке и покраске смоляной фигурки.

Приветствую уважаемые коллеги!

Продолжим с вами работу с Унтер-офицером. Теперь мы будем подготавливать фигурку к росписи и производить саму роспись. Хочу еще раз обратить внимание на хрупкость смоляного набора и соблюдать осторожность на предмет поломки.

ВНИМАНИЕ! При работе с химическими составами и материалами обязательно соблюдайте технику безопасности во избежание факторов аллергии и отравления!

Часть 2. Грунтование и покраска фигурки.

И так, в конце первой части у нас получилось 5 мелких деталей и сама фигурка. Так как солдатик закреплен к дежурной подставке, то и мелкие детали мы с вами закрепим на некие крепежные палочки. Эти палочки легко изготовить из обычных зубочисток, срезав с одного конца острым скальпелем небольшой отрезок (фото 1)

Для того что бы штифт детали не расщепил зубочистку на этом конце наматываем нитку, после чего ее аккуратно опалим зажигалкой. Теперь берем сверло, диаметром чуть меньше, чем наши штифты и высверливаем на всех палочках отверстия (фото 2).

Теперь у нас готовы палочки для держания деталей при покраске (фото 3).

Что бы нанести перед покраской грунтовку, фигурку обязательно следует обезжирить. Но обезжиривать оловянную фигурку и смоляную, это две разных вещи. Оловянную как обезжиривают, зубной щеткой и моющим средством начинаем как бы чистить. Но со смоляной фигуркой так не получится, т.к. на ней есть обязательно детали, которые зубной щеткой попросту переломаем. Поэтому берем пластиковую емкость, заливаем в нее на дно моющего средства (Фейри), добавляем немного воды и размешиваем (фото 4).

После чего кладем в раствор все мелкие детали от фигурки и конечно саму фигурку (фото 5).

Пускай Унтер-офицер покупается в ванночке в пределах 2-3 часов, после чего аккуратно промываем все детали под проточной водой предварительно помыв руки. Как только промоем все детали и фигурку выкладываем их на сухую салфетку для просушки (фото 6)

После полного высыхания все детали насаживаем аккуратно на крепежные палочки, для грунтования и последующей покраски (фото 7).

После первичного нанесения грунтовки на все части нашей фигурки, необходимо внимательно осмотреть их на предмет изъянов и косяков (фото 8).

Если мы ничего не нашли, то приступаем к росписи, а если обнаружили какие то косяки, то удаляем их и повторно грунтуем обработанные места с проплешинами. После того, как мы подготовим все к росписи, начинаем. Не знаю кто как и с чего начинает, я лично всегда фигурку предпочитаю расписывать с головы. Много расписывать процедуры росписи не буду, хочу только пробежаться по цветам, применяемых красок. Нет смысла подробно описывать роспись, т.к. это уже описывалось в предыдущих статьях. Начнем с лица, для его росписи применялись краски 804 (Beige Red), 859 (Black Red), 909 (C. Red Vermillion), 812 (Violet Red), 950 (Black). Как только распишем лицо, уши, и затылок, сразу наносим краску на кивер 950 (Black) (фото 9).

После высыхания на кивере краской 862 (Black Grey) наносим на полоски кивера (фото 10).

Красками, которыми расписывали лицо, красим кисти рук, находящиеся на отдельной детали, ружье (фото 11).

Далее красками 820 (White) и 862(Black Grey) расписываем репеек и попутно красками 998 (Bronze) и 996 (Gold) раскрасим Гвардейскую эмблему кивера, так же не забудем красками 862 (Black Gray) и 950 (Offwhite) расписать этишкет (фото 12).

Даем просохнуть краске и начинаем роспись мундира. Берем краски 970 (Deep Green), 915 (Deep Yellow) и 950 (Black) мешаем по цвету униформы и выкрашиваем всю форму в базовый цвет (фото 13, 14, 15).

Затем берем базовый цвет и добавляем в него немного 862 (Black Grey), размешиваем делаем краску пожиже и начинаем проходить углубления, нанося темные оттенки (фото 16, 17).

Клапана на рукавах расписываем под цвет мундира. Далее берем краску 851 (Bright Orange), размешиваем с краской 976 (Buff) в соотношении 2:1 и прокрашиваем полоски на клапанах рукавов, полоски на штанах и обшлагах (фото 18, 19, 20).

Конечно не забываем про правое предплечье, которое на отдельной детали с ружьем. Выкрашиваем краги и ботинки краской 950 (Black) и оттеняем краской 862 (Black Gray). Далее в краску 862(Black Gray) добавим чуточку 929 (Light Brown), это будет база шинели. Затемнение делаем база + 950 (Black), осветление база + 955 (Flat Flesh). Как только шинель прокрасим с оттенками, красим ремешок шинели краской 950 (Black) и оттеняем. Теперь нам надо покрыть все места, предварительно выкрасив саму деталь, золотом.. Сперва наносим 998 (Bronze), а по верх бронзы краской 996 (Gold) (фото 21, 22, 23, 24, 26, 27). Петлицы на рукавах и на воротнике прокрашиваем желтой краской 953 (Flat Yellow).

Теперь приступим к росписи отдельных элементов фигурки (фото 25).

Начнем с винтовки. Первым делом распишем деревянную часть ружья. Берем краску 875 (Beige Brown) и прокрашиваем ружье, а по верху сухой кистью проходим краской 847 (Dark Sand) по поверхности. После просыхания, распишем ремень ружья, в краску 970 (Deep Green) добавим 950 (Black). Далее распишем оружейную сталь, если у кого есть краска Gun Metall, то в нее добавим немного черного и прокрасим все металлические части ружья. Если краски Gun Metall нет, можно в краску 997 (Silver) добавить черного до состояния черного серебра. Как только краска просохнет, те же металлические части проходим сухой кистью краской Gun Metall. Этим же способом будем красить флягу на ранце. Если эти места покрыть чистым серебром, то получится неестественно блестяще. Так же краской Gun Metall прокрашиваем пряжки ремня. Вышеуказанным способом красим латунные части ружья (фото 26).

Читайте также  Как подслушать чужой разговор на расстоянии

Лядунку расписываем так же, как как краги и ботинки. И логотип рисуем как пуговицы (фото 27).

Теперь штык и тесак. Ножны расписываем как деревянную часть ружья. Все латунные части расписываем так же как выше описывалось (фото 28).

Сумку покрываем в качестве базы краску 876 (Brown Sand) и оттеняем более светлой краской 847 (Dark Sand) (фото 29)

Теперь рассмотрим изготовление подставки. На деревянную основу делаем лепешку из эпоксилина, сверху массу промазываем столярным клеем и обсыпаем землей или песком. Даем просохнуть. Затем тонируем поверхность. В качестве травы используем хорошо просушенный мох. Мелко измельчаем его, в нужных местах на земле промазываем столярным клеем и обсыпаем мхом. Даем просохнуть клею, переворачиваем подставку и стряхиваем лишнее. Если где то появились проплешины, то повторяем процедуру. Из целого мха вырезаем кочки, наклеиваем на подставку и получаем готовую основу под фигурку (фото 30).

Собираем фигурку, аккуратно приклеивая детали. И в завершении берем фигурку, приставляем ее к подставке и намечаем на подставке в каком месте высверливать отверстия под штифты фигурки. Высверливаем и на Поксипол вклеиваем фигурку в подставку, после чего получаем шедевр, изготовленный своими руками (фото 31, 32, 33, 34, 35).

Как раскрашивать солдатиков

Страницы

  • Главная страница
  • Обо мне
  • ART COLOR
  • Проект «Летопись Войны»
  • Сотрудничество
  • Контакты

пятница, 2 октября 2020 г.

Технология: Роспись русского знатного дружинника XIIIв.

Продолжаю свой цикл статей «Технология». Для удобства навигации, на правой панели блога я добавил специальный раздел. Сегодня я расскажу о том, как я расписываю миниатюры. Точнее покажу один из вариантов на примере русского знатного дружинника от Солдатиков Публия, доработку которого я показывал в предыдущей статье.

Грунту я даю «постоять» хотя бы пару часов, после чего начинаю работу.

Лично мне, при работе с миниатюрами в доспехах, удобнее всего начинать с роспись металлических элементов.

С этого и начнем:

Как я писал ранее, я практически полностью перешёл на продукцию Pacific88, поэтому ей и буду работать. Практически вся миниатюра будет расписана акрилом Art color, за исключением нескольких цветов металликов (они будут из линейки Acrylic). Для удобства буду указывать артикулы в скобочках.

Стальные элементы:

В качестве базы я использую смесь Черной (Art 1) и Темной стали (Art 402). Наношу ее по всей поверхности стальных элементов (кольчуга, меч, шлем, рукавицы, поножи, наколенники). Для большей текучести краски рекомендую использовать Разбавитель (Art 001). Я его в принципе использую практически всегда, так как с ним краска дольше «живет» на кисти.

Далее при помощи техники «Сухой кисти» высветляю все элементы Серебром (Art 400)

Почему не стоит натирать фигуру серебрянкой от черной базы? Не всегда отливка или скульптура доспехов находится на высоком уровне. Если высветлять от черного сухой кистью, то все раковины и впадины останутся черными с довольно грубым переходом, а неудачная кольчуга вообще предстанет «во всей красе». Чтобы перестраховаться и не тратить время на исправление косяков, я работаю так.

Позолоченные элементы:

В качестве базы я использую смесь Черного (Art 1) и Латунь темную (M-21) для доспеха и Старое золото (М-07) для гарды, рукояти меча и заклепок.

Высветляю все теми же цветами но без добавления черного. Рукоять и граду дополнительно высветляю Золотом (М-05)

Перед переходом к следующему этапу желательно как следует «протереть» фигурку. Чтобы убрать блестки оставшиеся после сухой кисти. Я это делаю пушистой кисточкой (по типу что используют для макияжа)

Переходим к тонировки металликов.

По факту можно это все делать акрилом, но намного быстрее и проще это будет сделать маслом. Я сейчас работаю маслом от Малевича. Нужны нам три цвета: Черный, Синий и Коричневый. Намешиваем из них дополнительно несколько вариантов для тонировки(я сделал темно-синий темно-коричневый). Разводим ее до очень жидкого состояния и проливками покрываем металл.

Вот что мы должны получить в итоге:

Аналогичным образом делаем клинок. Единственное в качестве базы для него я использовал смесь Черного (Art 1) и Сталь жженую (М-21), чтобы немного отделить его по оттенкам от доспеха:

Жидко разведенное масло высыхает довольно быстро, чтобы ускорить этот процесс можно воспользоваться феном. После высыхания масла с некоторых элементов доспехов уйдет блеск. Вернуть его можно в любой момент, просто потерев как следует жесткой кистью(масло уйдет со всех выступающих элементов вернув им блеск).

Краски, используемые на этом этапе:

Отработав с металликами мы переходим к росписи остальных элементов.

Первым делом я наношу базовые цвета на одежду. Рубаху и окантовку доспеха покрываю Темным красно-коричневым (Art 359), а штаны смесью Темного красно-коричневого (Art 359) и Молочным шоколадом (Art 338).

После чего Черным (Art 1) делаем так называемый «лининг»(Черной краской выделяются все углубления между элементами фигуры) и им же окрашиваем все кожаные элементы.

Задача этого этапа высветлить рубаху до «чистого» цвета. Контраст и яркость дело сугубо каждого. Я не использую в своих работах резкий контраст, придерживаясь, скажем так, — «реализма». Но это чисто мое видение и навязывать я его никому не буду.

Поскольку имея подобный доспех дружинник явно знатный, то и рубаха должна быть под стать. Полоской полоской ткани по подолу рубахи не отделаемся, поэтому будем рисовать узор.

Но поскольку эта миниатюра будет стоять на диораме в заднем ряду, особо сильно заморачиваться я не хочу. Сделаем самый простой узор.

Для этого наносим контур узора Светлой кожей (Art 335). После чего сначала делаем плавное высветление смесью Светлой кожи (Art 335) и Сливочно-кремового (Art 364), а затем точками Сливочно-кремовым (Art 364) делаем фактуру шитья:

После чего делаем еще одно высветление рубахи Красным ярким (Art 120):

Краски, используемые на этом этапе:

Высветляем сначала базой (Темный красно-коричневый (Art 359) и Молочный шоколад (Art 338)) с большим добавление молочного шоколада. Затем высветлям чисто Молочным шоколадом (Art 338). И для того чтобы как-то оживить довольно скудно изображенные штаны — делаем вертикальные засечки Светлой кожей (Art 335), создавая тем самым фактуру ткани:

Для базы используем Молочный шоколад (Art 338). Высветляем его Светлой кожей (Art 335). И делаем блики Сливочно-кремовым (Art 364):

Этими же цветами, но с более резким градиентом делаем рукоять ножа. Вот что мы получаем в итоге:

Да, чтобы избежать «слияния» цветов, завязки на наколенниках я сделал красным (аналогично рубахе)

Кожаные элементы:

В качестве базы используем смесь Черного (Art 1) и Темный красный шоколад (Art 359). Высветляем ремень Темно красным шоколадом (Art 359), а ножны Сепией коричневой (Art 333). Разные высветлители использую для того, чтобы немного разбить цветовую гамму. После чего делаем еще одно высветление. Для ремней добавляем Коричневый (Art 337), а для ножен Молочный шоколад (Art 338):

Добавляем потертости с помощью засечек, которые делаем Сливочно-кремовым (Art 364) и Каменным серым (Art 245):

Краски, используемые на этом этапе:

Далее, металликами красим фурнитуру ножен и застежки (те же цвета, что и при росписи доспеха):

На этом по фигуре заканчиваем и переходим к щиту.

У двух фигур на грядущей диораме я планирую изображать на щитах львов/барсов, поэтому чтобы не создавать на подставке зоопарк, этому русичу я решил дать «простой» щит с крестом.

Грунт, такой же как у фигурки. В качестве базы я использовал Темно красно-коричневый (Art359) высветленный Красным бургундским (Art 140). Далее я сделал «подмалевок» будущего рисунка: Черно-синим (Art 329) и тем же Красным бургундским (Art 140), и смесью Черного (Art 1) и Каменного серого (Art 245) пустил узор.

Далее я более детально отрисовал рисунок и высветлил крест Красным ярким (Art 120) и четко отрисовал узор и окантовку креста Каменным серым (Art 245). После чего высветлил синий добавлением в базу Капри синий (Art 315) до чистого цвета и Белым (Art 15) высветлил окантовку креста и сам узор.

Несколько строк и фотографий, а заняло это все прилично времени. Ну да ладно.

После завершения работы с рисунком, наносим на щит следы повреждений. Для этого делаются полосы черным цветом, и по контору высветляются. Я для высветления использовал Бело-голубой (Art 19). И вот что получилось:

Краски, используемые на этом этапе:

На этом роспись фигуры и завершается.

Приклеиваем щит с рукой на место. Я это место не стал штифтовать, поэтому приклеивал на Момент Эпокси, так сказать, чтобы наверняка.

Лакировать эту фигуру я не планирую. Хотя обычно я выделяю элементы лаком(сталь глянцем, одежду матовым, кожу сатиновым) и тем самым её еще и защищаю от воздействий. Но ввиду того, что эта фигура встанет на диораму, особой надобности в этом нет.

После установки на диораму возможно выделю некоторые элементы маслом и немного «подпачкаю». Но в любом случае что и как делать будет ясно, когда будет готово основание. Об этом я думаю тоже расскажу отдельно.

Работа по факту заняла у меня два с половиной дня, но больше времени уходило на съемку:

Подобного плана статьи постараюсь делать часто. Блог живет, бросать его я не собираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: