Как описать аромат

Описание запахов

Описание запахов по ассоциациям с другими сенсорными модальностями

В ароматерапии применяется система субъективного описания используемых ароматов с помощью понятий из других сенсорных модальностей. Так, Б.В. Шеврыгин считает, что по простым ассоциациям можно классифицировать запахи ароматных растений. Например, амбра, почки тополя имеют сладковатый запах с бальзамическим оттенком. Апельсин, мандарин олицетворяют прохладный, светлый, звучный запах; гвоздика, гиацинт, нарцисс, душистый горошек, лавровый лист, черный перец, яблоки представляют яркий, пряный аромат; дубовый мох — суховатый, приглушенный; душистый табак, магнолия — кричащий, пышный, торжественный; жасмин — благородный, сладковатый, теплый, нежный с бархатистым оттенком, живой и спокойный.

Ассоциативные описания ароматов

Амбра, тополиные почки — сладковатый, с бальзамическим оттенком.
Анис — веселый, сладкий, теплый.
Апельсин — звучный, легкий, прохладный, светлый, тепло-сладкий.
Базилик — горьковатый, пряный, терпкий.
Бергамот — горьковато-терпкий, дымный, таинственный, тонкий.
Ваниль — манящий, нежный, сладкий, теплый.
Вербена — изысканно-тонкий, свежий, терпкий.
Гвоздика — маслянистый, пряный, теплый, терпкий, трезвый, яркий.
Герань — влажный, горьковатый, маслянистый, мягкий, нежный, теплый, терпкий.
Гиацинт, нарцисс, левкой, душистый горошек, виноградный лист (чуть оттенок зелени), лавровый лист, черный перец, яблоки — пряный, яркий.
Грейпфрут — горьковатый, нежный, свежий, холодный.
Душистый табак, магнолия — кричащий, пышный.
Дубовый мох — приглушенный, суховатый.
Душица — горький, терпкий, маслянистый, тяжелый.
Ель — свежий, смолисто-горьковатый, холодный.
Жасмин — благородный, живой, изысканный, легкий, нежный, с бархатистым оттенком, слабо холодный, спокойный, теплый.
Иланг-иланг (кананга) — глубокий, ласковый, леденцовый, манящий, сладкий, теплый.
Имбирь — пряный, с горчинкой, теплый, экзотический.
Ирис (фиалковый корень), листья черной смородины — густой, жаркий.
Иссоп — свежий, слегка сладковатый, терпкий,
фантазийно-холодный.
Каяпут — маслянистый, свежий, терпкий, холодный.
Кедр — горьковато-дымный, свежий, смолистый.
Кипарис — глубокий, смолистый, теплый, терпкий.
Клевер, сено — суховатый и несколько пряный.
Корица — горьковато-сладкий, пряный, теплый.
Лаванда — свежий, легкий, тонкий, холодный.
Ладан — горьковато-терпкий, грустный, дымный, расслабляющий, смолистый, томящий, холодный.
Ландыш — прохладный, чуть сладкий.
Левзея — неявно леденцовый, тонкий, холодный.
Лиметта — вечерний, легкий, терпко-свежий.
Лимон — горьковатый, свежий, холодный.
Лимонник китайский (шизандра) — горьковато-леденцовый, резкий, свежий, утренний. Листья и плоды рябины — терпкий. Майоран — вечерний, сладковато-терпкий, теплый.
Мандарин — веселый, звучный, маслянистый, прохладный, светлый, сладкий, теплый.
Мелисса — горьковатый, свежий, утренний, холодный.
Мимоза, белая акация, черемуха, липа — приторно-сладкий
Мирра — изысканный, терпко-сургучный, тонкий. Мирт — терпкий, чистый, экзотически-фруктовый.
Можжевельник — свежий, слегка дымный, смолистый, терпкий.
Мускатный орех — дурманяще-пряный, слегка перечный, теплый.
Мята — бодрящий, свежий, тонкий, холодный. Пальмароза — нежный, тонкий, утренний, холодновато-леденцовый.
Пачули, наорталин — душистый, дымно-смолистый, горьковатый, зовущий, ночной.
Пихта — свежий, смолистый, терпко-холодный. Резеда — наивный, нежный. Роза — влажный, дымный и прохладный, мягкий, нежный, слегка сладковатый.
Розмарин — горьковатый, теплый, уютный. Розовое дерево — слегка горьковато-дымный, смолистый, терпкий, тонкий.
Ромашка — глубокий, слегка горьковатый, теплый, тяжеловесный.
Сандал — живой, изысканный, сладостный, терпкий, тонкий, туманный, экзотический.
Сосна — глубокий, горьковатый, прохладный, смолистый.
Туя — горьковатый, смолистый, теплый, тяжелый.
Тысячелистник — глубокий, горьковатый, жесткий, теплый.
Фенхель — медовый, сладкий, с легкой горчинкой, теплый.
Фиалка, ваниль, земляника — теплый.
Чабрец (тимьян) — «колючий», маслянисто-спиртовой, пряный, слегка сладковатый, терпкий.
Чай — густой, легкий, суховатый, теплый.
Чайное дерево — изысканно-тяжелый, терпко-горький.
Цикламен — влажный, мягкий, нежный, прохладный.
Шалфей — слегка дымный, терпкий, холодящий.
Эвкалипт — светлый, слегка терпкий, смолистый, холодящий.

Как научиться говорить об ароматах

Кто из нас ни разу не чувствовал себя беспомощным в магазине парфюмерии среди десятков соблазнительных флаконов? Иногда даже помощь консультанта может поставить в тупик. Ведь чтобы выбрать аромат из множества вариантов, нужно правильно озвучить свои пожелания.

В теории это выглядит просто. К примеру, всю жизнь вы носите гурманские духи, которые пахнут пралине и засахаренными фруктами. Но вот продавец задаёт вопрос о предпочтениях — и всё, что вы можете ответить: «Мне нравятся сладкие ароматы». Но сладость бывает разной: тягучая медовая, сочная фруктовая, кондитерская зефирная. В результате, не сумев объяснить продавцу свои предпочтения, вы рискуете купить духи, которыми не станете пользоваться.

То, что мы не умеем описывать запахи и ограничиваемся скупой фразой «приятно, мне нравится», — нормально. Говорить об ароматах — особый навык, требующий погружения в тему. Однако освоить его может каждый.

Какие слова пригодятся в разговоре о парфюмерии

Так уж вышло, что за сотни лет своего существования парфюмерия не обзавелась специальной лексикой. Поэтому парфюмеры, эвалюаторы (оценщики запахов), продавцы в магазинах и пользователи ароматов при общении вынуждены заимствовать лексику из других областей.

Первой с парфюмерией поделилась своей терминологией музыка. Благодаря ей в композициях есть ноты и аккорды, ароматы имеют нюансы и звучат в определённой тональности. Так и запахи могут быть громкими или тихими, а парфюмеры частенько именуют себя «маэстро». В общем, первый шаг к овладению предметом парфюмерной беседы — выучить нотную грамоту.

Следующий шаг — выпить. Нет, это не шутка, ведь ещё один большой пласт лексики, которой пользуются ценители парфюмерии, заимствованы у специалистов по дегустации напитков. Кависты (консультанты по винам), титестеры (дегустаторы чая), бариста (те, кто готовит кофе) должны различать множество оттенков вкуса и запаха напитков, чтобы охарактеризовать тот или иной сорт.

Без паники. Даже новичку под силу сказать пару слов о напитках. Приведём несколько примеров.

  • «Вино отличается чистым, свежим вкусом с фруктово-цитрусовыми оттенками, минеральными и карамельными нюансами, обладает приятной кислинкой».
  • «Во вкусе чая молочный улун ощущаются оттенки сливок, сгущённого молока и печенья».
  • «У кофе плотный, насыщенный вкус жареного миндаля и выразительный аромат сухофруктов».

Эти фразы можно использовать и для описания парфюмерной продукции.

Ещё одна область, из которой парфюмерия активно заимствует лексику, — кулинария. Органы вкуса и обонятельные рецепторы настроены примерно на одну волну, поэтому мы можем сказать, что аромат сладкий, кислый, горький и даже солёный. Сравнить его с ванильным десертом, подгоревшей корочкой «бородинского» или даже провести параллель с копчёностями.

Краткий курс парфюмерной критики

Поверьте: говорить об ароматах несложно. Запоминайте основные правила и сразу же претворяйте их в жизнь.

1/ Выучите основные семейства ароматов

Семейств много, но вы быстро в них разберётесь, потому что их названия говорят сами за себя и облегчают задачу первичной классификации. Вот основные: цветочные, фруктовые, зелёные, морские, кожаные, древесные, восточные, гурманские.

2/ Тренируйте навык

Для этого нужно ежедневно говорить о запахах, которые вас окружают. От «на кухне пахнет жареной картошкой с грибами» до «аромат воздуха после грозы — прозрачный и немного тревожный».

3/ Смотрите фотоальбомы

У каждого воспоминания есть свой аромат. Стоит сосредоточиться, и вы его ощутите: вот вам пять лет, родители привезли вас на дачу — скрипучий старый дом пахнет деревом и сыростью. А теперь зима, и бабушка вносит в комнату с балкона хрустящее, пахнущее чистотой выстиранное и высушенное бельё. Первый раз на школьную дискотеку: у маминой помады, которой вы неумело обводите губы, приторный косметический запах. А вот вы покупаете свою первую машину — кожано-пластиковый запах салона, резина ковриков.

4/ Ходите гулять

Прогуливаясь, «внюхивайтесь» в окружающий пейзаж и мысленно ведите репортаж на ольфакторную тему. Чем пахнет ваша прогулка сегодня? Йодистым морем? Хвоей и мхом, мягко пружинящим под ногами в лесу? Летним ливнем в городе — крупными каплями влаги, прибившими пыль на тротуарах?

5/ Читайте, как описывают ароматы другие

Подпишитесь на парфюмерных блогеров. Например, на Instagram парфюменого критика Екатерины Хмелевской @aromablog и арт-директора компании Brocard Любови Берлянской @unfragranced. Добавьте в список для чтения телеграм-каналы эксперта Богдана Зырянова @hearthesmell и натурального парфюмера Анны Зворыкиной @naturalperfumery. И не забывайте оттачивать парфюмерную лексику на форумах масштабного парфюмерного сайта fragrantica.ru или его международного аналога fragrantica.com.

6/ Соберите тематическую библиотеку

Есть ощущение, что книг о парфюмерии выходит крайне мало, но это не так. Перечислим несколько изданий, которые помогут глубже погрузиться в ароматную тему. Сначала — культурологические и инсайдерские.

  • Двухтомник статей под редакцией культуролога Ольги Вайнштейн «Ароматы и запахи в культуре». Автор одного из текстов — легендарный парфюмер Эдмон Рудницка — пишет как раз о том, почему об ароматах так тяжело говорить.
  • Честный, ироничный гид по ароматам от парфюмерных критиков Луки Турина и Тани Санчес «Сто лучших ароматов. Как выбирать и носить духи».
  • В книге «Парфюмерный гид 2018» те же авторы с фирменным юмором дают оценку современной парфюмерной индустрии.
  • Знаменитый парфюмер Жан-Клод Эллена описывает будни профессионала в мире ольфакторных впечатлений в книге «The Diary of a Nose: a Year in the Life of a Perfumer».
  • В издании «The Perfect Scent: A Year Inside the Perfume Industry in Paris and New York» представлен личный опыт авторитетного американского парфюмерного критика Чандлера Берра. Он наблюдал два аромата на всех этапах создания: от обсуждения концепции до запуска на рынок.
  • Парфюмерный издатель Фредерик Малль, известный тем, что ни в чём не ограничивает парфюмеров, пишет о процессе работы над ароматами в книге «On Perfume Making».

Кроме того, есть множество изданий, посвящённых знаковым духам современности и недавнего прошлого, а также знаменитым парфюмерным домам.

  • Лиззи Остром «Парфюм. История ароматов ХХ века»
  • Елена Селестин «Тот самый парфюм. Завораживающие истории культовых ароматов XX века»
  • Элизабет де Фейдо «Герлен. Загадочная история легендарной семьи парфюмеров»

Художественную литературу вроде романа «Парфюмер» Патрика Зюскинда тоже не стоит игнорировать.

Как не следует говорить об ароматах

Приведём самые частые ошибки, которые совершают новички при описании аромата.

  • Отсутствие конкретики, абстрактность и обтекаемость.
  • Отсутствие ассоциаций с жизненными реалиями и событиями.
  • Злоупотребление «роскошными» словами: прекрасный, чувственный, чарующий, божественный, женственный, премиальный и т.д.
  • Речевые штампы, принятые при описании парфюмерных композиций в рекламных текстах.

Комбинация этих приёмов приведёт к тому, что, сказав много, вы на самом деле не скажете ничего. Информационной нагрузки такой текст не несёт. Вот пример.

Читайте также  Как поступить в МВД Москвы

«Аромат подобен волшебному эликсиру — всего одна капля превращает вас в богиню. Эти духи дарят женщине уверенность в себе, в своей неотразимости и сексуальности. Они источают чувственность, лёгкость, сияние, с ними невозможно остаться незамеченной».

Признайтесь, такое описание помогло вам понять, чем именно пахнут духи? Конечно, нет. При этих словах одни вообразят себе горький влажный запах белых цветов, другие — сиропно-ореховый аромат восточных сладостей, третьи… Можно перечислять бесконечно: «чувственную богиню» все представляют себе по-разному.

Нюхать или слушать?

На парфюмерных форумах не утихают яростные споры о том, каким словом обозначать знакомство с ароматом. Как правильно — нюхать, слушать, обонять, пробовать духи? Отвечаем: правильно всё. А вот когда продавцы-консультанты с придыханием говорят «послушайте наш новый аромат» и высокомерно улыбаются при слове «нюхать» — это уже перегиб.

Считать, что столь обычный глагол как-то принизит парфюмерную композицию, — чистой воды снобизм . Так что смело пользуйтесь всеми богатствами русского языка. Кстати, это касается и синонимов слова «духи». Вполне естественно назвать парфюм ароматом, запахом, композицией и даже ольфакторным впечатлением. Говорите свободно.

Существуют ли «правильные» слова для описания духов?

Случалось ли с вами такое, что, вдохнув аромат понравившихся духов, вы просто не можете подобрать слова, чтобы описать свои чувства и эмоции? Можно утверждать, что с этой странностью сталкивался каждый из нас. Ведь аромат духов – нечто воздушное и неуловимое, наполненное оттенками и нюансами, легко ускользающими от логики и понимания. Каждый парфюм способен слегка задеть события из прошлого. Набоков в одном из своих произведений написал: «Запах, отказавшийся в последнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось, завопить. ».

Если бы существовал какой-нибудь «словарь запахов», то всем было бы значительно легче описывать свои ощущения от контакта как с любимыми духами, так и с новинками. Именно ощущения, ведь они такие неуловимые, такие субъективные и такие разные у каждого из нас. Эти ощущения нельзя потрогать руками или рассмотреть, ведь их нельзя визуализировать. Потому мы и изощряемся в выражениях, чтобы подобрать точные слова для описания того или иного аромата и связанных с ними ощущений: цветочный и фруктовый, амбровый и мускусный, кислый и сладкий, свежий и насыщенный, ванильный и пачулевый или же тонкий и нежный, легкий и резкий, томный и страстный, романтичный и пленительный.… Таких эпитетов можно подобрать множество, и все равно остается ощущение, что что-то недосказано, что-то не передано…

Техника развивается, а наука движется вперед, облегчая нам жизнь. Возможно, что-то изменится в наше время и с проблемой описания духов? Возможно, найдется умная голова, которая найдет правильные слова для описания каждого аромата? Нет, нет и еще раз нет. Чем дальше развивается парфюмерное дело, тем сложнее и сложнее описывать ароматы. Почему, спросите вы. А ответ предельно прост. Парфюмерные дизайнеры стремятся завоевать сердца людей и создают все большее и большее разнообразие ароматов. Каждая новинка поражает сложностью своей композиции, что еще более усложняет задачу описания парфюма. И, тем не менее, сейчас, как никогда ранее, во многих периодических изданиях и иллюстрированных журналах появляется большое количество описаний парфюмов, которым более или менее удается приблизиться к истинному образу аромата. Однако, если внимательно перечитать хотя бы десяток описаний парфюмов, то можно заметить, что очень часто встречаются одни и те же слова и выражения. Можно предположить, что пресса создала определенный стереотип, согласно которому оценивает все парфюмы. Сложилась определенная классификация парфюмов, которой пользуются журналисты в своей работе. Так, духи бывают:

  • свежими и бодрящими, живыми и необузданными;
  • элегантными и изысканными, женственными и чувственными;
  • романтическими и нежными, загадочными и необычными;
  • экзотическими и терпкими, пьянящими и пленительными;
  • сильными и насыщенными, волнующими и пряными.

Помимо эпитетов, запахи можно описывать и метафорами. Так, духи сравнивают с шедеврами и талисманами, украшениями и декорами, музыкой и зовом души… Вариантов бесконечное множество. Не столь важно, отражают ли эти слова сущность аромата, но одну свою задачу они выполняют точно – почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, подобные описания привлекают внимание потенциального покупателя. Так, благодаря журналистскому мастерству за рядом брендов закрепились определенные сравнения из категории «шик и шок». К примеру, марку Maximis часто называют абсолютным шиком, а парфюмы Giorgio попадают в категорию совершенно исключительных; бренд Barynia Рубинштейн сравнивают с совершенным барокко, а компанию Diva Унгаро характеризуют как бесспорно ослепительную. Согласно мнению работников прессы, каждый парфюм – шедевр. Отчасти они и правы, ведь над созданием аромата работают многие люди, которые вкладывают в него свое умение, свои знания и сою душу. Из этих соображений, конечно же, все ароматы, своего рода, шедевры. Но при этом мы отчетливо понимаем, что не каждый парфюм сможет произвести фурор и быть причисленным к числу произведений искусства. Обычные люди доверчиво относятся к разным публикациям и верят тому, что пишут о парфюмах в разных журналах. При этом «журнальный» образ иногда отличается от истинного.

Так, в понимании журналистов Cосо Шанель – это чувственный аромат с пряными цветочными и фруктовыми нотами. В профессиональных бюллетенях этот парфюм описывается как аромат, полный неги и отличающийся кожаными оттенками, амбровыми и лесными нотками. Журналисты описывают Ysatis Живанши как дух тысяч женщин в одной. Профессионалы же рисуют образ парфюма в виде сладострастной женщины, обладающей невероятным шармом. В общих чертах описания схожи, однако отличаются тем, что журналисты подбирают слова-ловушки для покупателей. Эти ловушки создают образ парфюма, который включает в себя не только описание самого аромата, но и косвенно напоминает о бренде, об его известности и популярности. Зачастую покупатель покупает парфюм только потому, что он принадлежит известной торговой марке: мы стремимся стать членом сообщества Тех, Кто Обладает. Нельзя сказать, что это плохо. Ведь образ парфюма – плод труда разных людей: художников, дизайнеров, музыкантов, поэтов, психологов и режиссеров. Они делают все, чтобы парфюм нашел своего потребителя. Вкусы у людей разные, и никто не запрещает любить тот аромат, который не пришелся по вкусу подруге. А если образ парфюма еще и притягивает к себе, то это лишний раз доказывает, что полагаться нужно исключительно на свои ощущения и на свое восприятие.

Случайные записи

Терпкие ароматы для женщин

Терпкий запах всегда вызывает неоднозначные ощущения. Он сродни вяжущему чувству, возникающему от вкуса определённых сортов вина, недозрелых фруктов, некоторых специй и пряных трав. Терпкие акценты в парфюме придают ему экстравагантность, необычное звучание и глубину.

Холодные ароматы для мужчин

Как подобрать идеальный мужской парфюм? В последнее время предпочтение отдаётся «холодным» ароматам с цитрусовыми, морскими и акватическими аккордами, а также освежающей мятой и различными хвойными оттенками.

Топ 10 кремов для рук

Каждый день большое количество работы мы выполняем руками. Кожа постоянно подвергается воздействию внешних факторов, на ней часто отражаются определённые сбои в работе организма, поэтому за кожей рук необходимо также тщательно ухаживать, как и за лицом.

Шлейфовые ароматы для женщин

Выбирая парфюм, хочется, чтобы его ощущали окружающие, восторгались, делали комплименты. Чем больше в составе композиции летучих веществ, тем длиннее и диффузнее шлейф аромата. Именно по этому признаку мы выбрали десять ароматов, которые обладают ярким и привлекательным характером, не оставляющим ни единого шанса остаться незамеченной.

  • Наш магазин работает с 2008 года

Уже 13 лет мы радуем своих покупателей, предоставляя отличный сервис

Доставлено более 1 000 000 заказов

Сложно найти город в России, куда мы еще не отправили заказ

70% клиентов заказывают снова

Система накопительных скидок позволяет экономить постоянным покупателям

Вам необходимо подтвердить подписку. Проверьте, пожалуйста, почту

127018, Москва, ул.Складочная, д.1, стр. 27, 310

Мы работаем
с 8:00 до 22:00 в будни
с 8:00 до 21:00 в выходные
по московскому времени

Оформить заказ на сайте
можно круглосуточно.

звонки по России бесплатны

Интернет-магазин парфюмерии, косметики и аксессуаров №1. Только 100% подлинные товары!

Как научиться понимать ароматы

Разбираемся, что такое пирамида, как тренировать обоняние и правильно описывать композиции

Фото: Getty Images

Из чего состоит пирамида аромата
и как она обычно раскрывается?

В первую очередь надо четко понимать, что так называемая пирамида — это не состав, не список реальных ингредиентов, входящих в состав аромата, а некие условные «ноты», субъективно ощущаемые нами части композиции. «Я бы как минимум не советовал воспринимать пирамиды всерьез и делать на их основе какие-то далеко идущие выводы. Формально пирамида состоит из трех частей: верхних нот, которые мы чувствуем в самом начале нанесения аромата, нот сердца — ключевой части аромата, и базовых нот, ощущаемых ближе к финалу. С самого начала нанесения аромата можно почувствовать сразу все его составляющие, со временем меняется лишь их баланс», — говорит Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.

«Ароматы разделяют на верхние ноты, ноты сердца и базовые. В верхних нотах вы обычно найдете цитрусовые и ароматические аккорды, иногда легкие специи — они исчезают быстрее всего. Ноты сердца — это ядро аромата. Они продолжаются пару часов. Часто сюда входят цветы, специи, зелень. Базовые ноты надолго остаются на коже, это шлейф композиции. Это могут быть мускус, пачули, смолы, ваниль, бобы тонка», — рассказывает Амандин Палле, директор по стратегическому маркетингу парфюмерного направления Bvlgari.

«Базовые ноты — самые стойкие компоненты запаха, которые можно ощущать до полного выветривания духов. Это заключительный аккорд, дождавшись которого можно составить адекватное впечатление об аромате. То, каким мы запоминаем какой-либо запах, — это, скорее всего, сочетание ноты сердца с базовой нотой», — поясняет Кристиан Провенцано, парфюмер бренда Boadicea The Victorious.

Как определиться с любимой группой ароматов?

Восточные, фужерные, акватические и прочие — нет смысла зацикливаться на одной группе ароматов. Тем более что все композиции раскрываются на коже по-разному. «В самом классическом виде выделяют три семейства для женских ароматов: цветочные, шипровые, восточные, — и три для мужских: фужерные, шипровые, восточные. Каждое, в свою очередь, имеет множество подвидов. В целом разделение на семейства носит очень условный характер», — рассказывает Виктор Ардабацкий, парфюмерный эксперт Lancôme.

Читайте также  Как починить кнопки на пульте дистанционного управления

«Советую пробовать все, носить, анализировать свои ощущения, записывать и делать выводы. Другого пути нет. Описать запахи — задача довольно сложная, к сожалению, но решаемая», — говорит Анна Зворыкина, российский парфюмер с опытом более 15 лет, создатель первого фестиваля инди-парфюмерии и автор книги «Ольфакторная азбука от гвоздики до сандала».

Как описать то, что нравится?

Самое сложное — описать понравившейся или более того, вымышленный аромат, который хочется. Ведь все ощущают запахи по-разному: кому — сладко, кому — горько. «Попробуйте, к примеру, придумать 10 любых прилагательных к какому-нибудь обычному запаху, например лимона, пиона или кофе. Думаю, что где-то на третьем-четвертом обычный человек сломается. Отчасти этим и отличается человек „обычный“ от того, у кого работа связана с запахами. Чувство обоняния неразрывно связано с жизненно важной функцией дыхания, мы нюхаем всю жизнь 24 часа в сутки. Однако мы редко анализируем запахи и вербализируем их. Начните „осмыслять“ запахи вокруг, сравните лимон и апельсин, к примеру, определите, что в этих запахах общего, а что — разного. Постепенно ольфакторный вокабуляр сформируется сам собой», — советует Матвей Юдов.

«Помочь описать запах обычно помогают пищевые ингредиенты или текстуры. Если вы скажете: „Я чувствую, что это очень ласковый, воздушный аромат, как будто взбитый крем“, — то его будет легче визуализировать», — говорит Амандин Палле.

«Советую подобрать для запаха как можно больше прилагательных и абстрактных определений (например, строгий, веселый, колючий или же липкий). Нужно попробовать определить к какому звуку, цвету, вкусу и текстуре его отнести. И главное: подобрать для него стихотворение, книгу, город или песню — все, что приходит на ум. Важно, чтобы это были ваши личные ассоциации, только тогда запах легко запомнится. При этом не стоит слушать парфюмерные материалы в чистом виде и непосредственно из емкости, где они находятся. В чистом виде они имеют очень резкий и насыщенный аромат. Необходимо помнить, что каждый парфюмер, создавая свой аромат, повествует нам о своей истории, впечатлениях и эмоциях», —рассказывает Виктор Ардабацкий.

Как натренировать обоняние?

Постоянная практика — ключ к успеху. «Никогда не останавливайтесь. Чем больше вы тренируетесь, тем больше ваш мозг будет помнить и классифицировать эти запахи. 3–4 аромата в день — хорошая тренировка!», — говорит Амандин Палле.

«В нашем языке (в русском, но точно так же обстоит дело в английском, французском, немецком) нет внятных слов для описания ольфакторных ощущений. Для описания запахов мы пользуемся либо очень грубой градацией „благоухание — вонь“ (хорошо — плохо), указанием на источник (пахнет как лаванда), либо в нашем распоряжении оказываются кросс-модальные метафоры (то есть синестезия). Кросс-модальность позволяет описать ольфакторное ощущение так, как если бы оно было визуальным или тактильным. Когда мы говорим „запах тяжелый“ или „теплый запах“ — мы подбираем метафоры, — объясняет Анна Зворыкина. — Как показывают последние исследования, именно в недостатке слов и названий вся сложность распознавания ароматов. Поэтому первоочередной задачей тренировки обоняния является обучение словарю. Парфюмеры и люди, работающие с запахами, более или менее составили между собой такой „словарь“ из кросс-модальных метафор. Например, запахи цитрусов описываются как кислые, солнечные, легкие, сочные и так далее. Так что тренировка — прежде всего практика, обучение нюхать и подбирать слова для ольфакторных ощущений».

«Рецепторы восприятия запахов расположены в пространстве верхней части носовой полости и стороне от потока вдыхаемого воздуха. От этих рецепторов импульсы передаются в наш мозг. Путь, по которому проходит импульс от восприятия запаха, прежде всего ведет к так называемой лимбической системе (центр возникновения чувств и ощущений) и только потом переходит в кору головного мозга. От скорости прохождения этих импульсов и от индивидуальной реакции на него и зависит восприятие запахов», — объясняет Кристиан Провенцано.

Как знакомиться с ароматом?

Чаще всего парфюмерный магазин — это плохо вентилируемое помещение, пропитанное сотнями разных запахов. «Если вы серьезно решили подойти к выбору аромата, то нанесите „кандидатов“ на блоттеры и выйдите на свежий воздух. То, что вам понравится, попробуйте нанести на кожу, изучите „эволюцию“ аромата, как он меняется и развивается, не делайте выводов по первым минутам знакомства. В идеале — попросите образец особо полюбившегося аромата и продолжите с ним знакомство в спокойной ситуации. Забудьте о зернах кофе, они ничем не помогут, если обоняние притупилось. Единственный вариант — сделать паузу и проветриться», — говорит Матвей Юдов.

«При выборе ароматов важно помнить, что ничто так не очищает рецепторы, как глоток воды, а не вдыхание аромата кофейных зерен», — дополняет Виктор Ардабацкий.

«Блоттер — это „фотография“ аромата, по нему можно понять, твоя ли это история. Но чем сложнее композиция, тем больше вероятность, что аромат на блоттере всей сложности и красоты не передаст, ему нужно будет человеческое тепло. Наносим на кожу. И снова чем сложнее композиция, чем больше в ней натуральных компонентов, тем больше времени нужно для знакомства», — рассказывает Кристиан Провенцано.

Какие бывают ароматы? Разбираемся в классификации и нотах

Категории ароматов

Когда консультант спрашивает, предпочитаете ли вы фужерные или акватические композиции, вместо ответа может возникнуть еще больше вопросов. Классификация ароматов в парфюмерии — самое интересное и неоднозначное, потому что компонентов может быть так много, что и не разберешься. Разделение ароматов на группы называется ольфакторной классификацией. Наиболее удобную систему предложил парфюмер Майкл Эдвардс, разделив все ароматы на 4 большие группы: восточные, цветочные, древесные и свежие. В каждую группу входит еще по несколько, всего их 14, среди которых есть и мшисто-древесные, и фужеры, и цитрусовые, и зеленые. Но это лишь примерное количество: одна композиция может быть настолько многогранной, что будет сочетать в себе сразу несколько категорий. Да и разделение на семейства носит очень условный характер.

Восточные

Ароматы этой группы имеют характерное и часто непростое для восприятия звучание. В восточных композициях слышны ноты дыма, благовоний, смол и пряностей. Они, как правило, хорошо подходят для зимы, вечера, торжественного события, потому что плотные и очень насыщенные.

Основные ноты: дерево уд, ладан, табак, амбра, мускус, бобы тонка, ваниль, пряности и специи, кофе, черный чай, роза

Древесные

Одни из самых многогранных композиций — древесные. Ноты дерева звучат по-разному: тепло, сливочно, дымно, сладко, с земляным или даже металлическим оттенком. Например, кедр — молочный и немного сладкий, а сандал может быть копченым и цветочным.

Основные ноты: кедр, сандал, гуяйк, пачули, ветивер

Цветочные

Самую популярную группу ароматов не спутаешь ни с чем. Цветы наиболее многогранны и разнообразны. Они практически всегда есть в ароматах, но иногда могут и запутать. Например, часто ирис придает композиции пудровость и даже древесный оттенок. Стебель туберозы создает яркое зеленое звучание, а жасмин и гардения — лактонное, то есть сливочно-кремовое.

Сладкие цветы можно услышать в композиции Guess «1981 Los Angeles Woman». Жасмин с пионом дополняют фрукты и ягоды: апельсин, груша и красная смородина. «Сейчас сложно выбрать единственный популярный тренд, в моде примерно все от „новой“ гурманики (без „сахара“ в лоб) до современных фужеров, — рассказывает Мария Кондратьева, парфюмерный эксперт и автор телеграм-канала @parf4you. — Но на локальных рынках всегда есть свои предпочтения. Так, российские женщины традиционно любят цветочно-мускусные ароматы (в том числе с ягодным акцентом), эти ароматы много лет в хитах продаж. Фантазийная сирень тоже имеет все шансы „выстрелить“».

Основные ноты: жасмин, роза, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза, гардения, флердоранж, пион, фиалка, ирис

Фруктовые

Ароматы с нотами фруктов стали особенно популярны в начале 2000-х. Фрукты и ягоды очень часто входят в основу композиций и практически всегда придают композиции сладость. Например, Cosmic, Agent Provocateur, раскрывается нотами груши и ревеня, но пион, жасмин и орхидея настолько растворены в них, что запах звучит как нечто фруктово-ванильное. Еще один сладкий фруктовый пример — The Scent For Her, Boss, в котором отчетливо слышен персик. Есть в нем даже что-то гурманское.

Основные ноты: персик, яблоко, ревень, ежевика, личи, слива, ананас, смородина, инжир, груша

Цитрусовые

Наряду с фруктовой цитрусовая группа выделяется как самостоятельная. Цитрусовые ароматы легкие и свежие, без них невозможны шипровые и фужерные композиции. Часто цитрусы можно услышать в самом старте аромата.

Основные ноты: лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут, юзу, лайм, мандарин, вербена

Зеленые

Еще одна легкая группа ароматов может звучать как свежо, так горько и терпко. Например, тонизирующее звучание придают мята, тархун и лаванда, а горько-пряное — полынь, листья смородины и фиалки. В зеленых ароматах часто можно услышать цитрусовые ноты. Например, Illusione for Woman, Bottega Veneta, — сложносочиненный аромат, в котором есть и кислинка бергамота, и пряность черной смородины, и свежесть оливкового дерева.

Основные ноты: тархун, лаванда, полынь, базилик, розмарин, шалфей, шисо

Фужерные

Первый фужерный аромат появился 1882 году, когда парфюмер Поль Парке создал композицию Fougere Royale на основе синтетической молекулы кумарина с запахом сена. Помимо нее, в аромат входили мох, лаванда и бергамот.

Основные ноты: мох, кумарин, бергамот, лаванда, розмарин, дерево

Шипровые

Первый шипровый аромат создал Франсуа Коти в 1917 году. Он так и назывался — Chypre. На фоне цветочных композиций эта была новаторской, потому что звучала свежо и пряно. Хороший пример современного шипра — For Her Generous Spray, Narciso Rodriguez. В нем отлично сбалансированы цветочность, горчинка, металлические, пряные и медовые ноты.

Основные ноты: бергамот, мох, пачули, кожа, ладан, нероли, ветивер

Морские

Эту группу еще называют акватической. Ее расцвет пришелся на 90-е, когда были популярны ароматы L’Eau Par Kenzo. Ощущение морского воздуха парфюмеры передавали, смешивая синтетические компоненты с цитрусовыми и цветочными. Получались запахи моря и йода. Например, в композиции King Of Seduction, Antonio Banderas, яркие морские ноты появляются благодаря ананасу, кардамону, дыне, цитрусовым, ветиверу и замше.

Читайте также  Как размолоть кофе без кофемолки

Основные ноты: цитрусы, лаванда, мята, зелень

Гурманские

Этой категории нет в системе Майкла Эдвардса, но она очень важна. Первой гурманской композицией стал Angel Thierry Mugler, вышедший в 1992 году. Гурманские ароматы всегда сладкие и съедобные. Например, Girls Can Say Anything, Zadig& Voltaire у многих звучит как зефир или груши в меду. Но в нем есть и восточно-фужерные оттенки из-за мускуса, гвоздики и папоротника. «Ароматы с сахаром, кстати, пользуются популярностью в ситуации „на выход“. В каком-то смысле они стали „настоящими французскими духами“ и ассоциируются с праздником и торжеством», — говорит Мария Кондратьева.

Основные ноты: карамель, сливки, печенье, мед, пралине, миндаль, какао, шоколад

Ольфакторная пирамида и раскрытие

Самое сложное — это ольфакторная пирамида, то есть заявленные брендом ноты духов. Нужно понимать, что пирамида — это не состав и не список реальных ингредиентов аромата, а условные, субъективно ощущаемые ноты. Понять аромат по такому описанию можно, если у вас «натренирован» нос и вы понимаете, как пахнет мох и дерево уд, а как — роза и ирис. При этом, смешиваясь друг с другом, ноты могут стать неразличимы.

«Если человек достаточно много пробовал и умеет переводить с языка маркетологов на человеческий, то может понять аромат по пирамиде. Иногда от излишнего усердия в описание аромата помещают всю таблицу Менделеева и сверху кристальный мускус какой-нибудь. Тогда остается только идти и проверять собственным носом», — говорит Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик, автор сайта Aromablog и одноименного телеграм-канала.

У каждого аромата есть верхние, средние (ноты сердца) и базовые ноты (шлейф). Верхние мы чувствует самыми первыми, как только нанесли аромат. Исчезают они тоже первыми. Ноты сердца — это ядро аромата, они ощущаются около двух часов. Шлейф композиции — самый стойкий. Именно по шлейфу можно составить адекватное впечатление.

Часто в верхние ноты включают цитрусовые, специи и травы, а в шлейф — сандал, пачули, бобы тонка, ваниль, мускус.

Концентрация

Концентрация зависит от соотношения ароматического вещества и спирта. Самая концентрированная форма — духи (Parfum). Они включают в себя от 20 до 40 % ароматического вещества. Менее концентрированная — парфюмерная вода (Eau de Parfum), где ароматического вещества от 15 до 20 %. Затем идет туалетная вода (Eau de Toilette), в ней от 5 до 15 % концентрации. И самые легкие — одеколон (Eau de Cologne) с концентрацией от 2 до 4 % и вода (Eau Fraiche) с количеством ароматического вещества от 1 до 3 %.

Есть мнение, что чем сильнее концентрация аромата, тем более стойким он будет. «Стойкость и шлейфовость (диффузность) — две совершенно разные характеристики, которые никак не взаимосвязаны. А вот компоненты могут влиять на стойкость», — рассказывает Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.

Все ароматы нужно пробовать на себе, по блоттеру ничего не понять. Он лишь запечатлевает композицию, но не раскрывает ее в полной мере. Способность понимать ароматы и выявлять отдельные ноты тренируется годами.

Как писать про духи

Привет! Сегодня в эфире Алина Вельман и Юля Соннова. Вещать будем про очень странную и эфемерную штуку: про рекламу духов.

По нашему эКсПеРтНоМу мнению, писать о духах сложно: запах нельзя потрогать и сфотографировать, а рассказать о нем — та еще задачка. Во-первых, аромат по-разному раскрывается на разных людях. Во-вторых, это вопрос восприятия: кому-то духи будут пахнуть вишневым садом, а кому-то — кислой брагой.

Духи часто не описывают буковками, а пытаются передать настроение через фото или видео. Ага, супер, если у вас в рукаве спрятана Кира Найтли. А если максимум, что есть, — Мисс Кемерово — 2006? Приходится писать текст и стараться не скатиться в «шлейфы любви, весны и юности».
Давайте порассуждаем вместе, как писать о духах так, чтобы их хотелось купить, а не вылить в лицо копирайтеру, написавшему рекламный текст. И чтобы клиент такой: «Пацаны, не успеваем добывать экстракты, заказов на 17 лет вперед, вы чего наделали?!»

О чем вообще можно писать

По сути, тексты про духи мало чем отличаются от, например, текстов про автомобильные шины. У них тоже есть «технические преимущества»: тип, стойкость, резкость аромата, производитель, особенности дизайна флакона, история бренда и все такое.

Поэтому писать нужно вот о чем:

Тип аромата. Их всего три: духи, парфюмерная вода и туалетная вода. От типа зависит стойкость и резкость аромата:

  • Духи — самые стойкие, потому что у них выше всего концентрация душистых веществ. Если нанести слишком много — будут ощущаться как резкие, а в метро люди будут про себя очень много материться.

  • Парфюмерная вода — чуть менее стойкие ароматы, хватает на 7−8 часов. Идеально для обычного буднего рабочего дня.

  • Туалетная вода — самые легкие ароматы, очень ненавязчивые, но держатся около пяти часов.

Производитель и история бренда. Про это лучше писать, если есть о чем рассказать. Если производитель плотно обосновался в деревне Нижнее Кукуево и с одухотворенным лицом начал разливать духи по тюбикам, об этом лучше не говорить вообще. Но бывают бренды с классной историей и идеей.

Не хочется рассказывать про всякие Шанели, Диоры и Том Форды — с ними все понятно. Их духи продаются просто из-за названия — люди знают эти имена, знают, что это дорого и популярно.

Но, например, есть классный бренд Demeter. Это духи с всего одной нотой: они никак не меняются и не раскрываются в течение дня. Изначально парфюмеры выпускали ароматы, которые были связаны с земледелием: например, «Земля», «Трава» и «Томаты» (ну, собсна, оттуда и название: Деметра — богиня плодородия). Потом «ароматы земледелия» кончились и парфюмеры пошли вразнос: стали создавать «воспоминания», «эмоции» и даже «знаки зодиака». Сейчас идеи для новых ароматов предлагают и сами покупатели.

О таком бренде будет интересно читать, потому что у него есть свои отличительные особенности. И даже если название бренда не очень на слуху, зацепить читателя получится крутой историей.

Что за аромат. История — это, конечно, классно, но (внезапно!) обязательно надо рассказать потенциальным покупателям, чем духи пахнут. Опишите, что это за аромат, какие ноты преобладают, как он раскрывается сразу после нанесения и в течение дня. Но пока что без метафор и сравнений с первой школьной любовью и бабочками в животе. Только факты об аромате.

Куда «надевать». Тут рассказывайте о сценариях применения: для какого случая подойдет аромат.

Что за флакон. Тут нужно не рассказывать, а показывать. Бывает, люди покупают себе в коллекцию духи не только из-за приятного аромата, но и из-за баночки — им душу греет, когда на туалетном столике стоит красивый пузырек. Если вы рассказываете о духах в красивом или необычном пузырьке — показывайте фотографии, лишним не будет.

Как описывать ароматы и сценарии

Самое главное — пишите так, чтобы ваша аудитория вас поняла, и двигайтесь от общего к частному. Начинайте с того, что все могут представить.

Пример. Если написать «духи с карамельными, лимонными, яблочными и лавандовыми нотками» — поймут не все, потому что это уже не нотки, а целая Седьмая симфония Шостаковича. Поэтому начинаем с общих штук: аромат сладкий, но не приторный.

Дальше описываем, как аромат раскрывается:

сразу после нанесения пахнет яблоком → потом появляются ноты карамели → в самом конце добавляется легкий лимонный аромат. Так читатель поймет, как духи ведут себя в жизни и что это не мешанина из всех ароматов сразу. Если есть данные, сколько времени держатся те или иные нотки, прежде чем раскрыться по-новому, — супер, укажите и это.

Потому что, скорее всего, мало кто поймет, о чем речь. Давайте рассмотрим все наглядно и на примере.

В мире парфюмерии существует очень важная и дорогая штука — мускус. Вот что о ней говорит интернет.

Казалось бы, ценится на вес золота, очень важное вещество. И в брифе встречается в каждом абзаце. Смело вписываем в текст!

А теперь узнаем у редакции «Сделаем»: сколько человек знает, как пахнет мускус?

Вуаля! Из 28 участников опроса ответили «да» только пять. Вот и думайте, что стоит использовать в тексте в первую очередь — понятные образы или рекомендации клиента из брифа.

Ладно, с мускусом разобрались. После технических характеристик переходим к сценариям использования и эмоциональному описанию. Это важно: то, чем духи пахнут, всегда будет на первом месте. Если человек ненавидит лаванду, он не купит лавандовую туалетную воду ни при каких условиях. Даже если вы понаписали про первую любовь, счастье и Нью-Йорк.

Задавайте настроение правильно подобранными словами и используйте метафоры.

Если вы где-то прочитали о том, что писать в рекламных текстах можно только факты и ничего кроме фактов, — забудьте эту информацию. Когда пишете про духи (да и про много что еще), самое главное — создать, прости господи, настроение.

Вот вам классный пример. В Телеграме есть канал «Я вас не слышу», который ведет прекрасная Алена. Она очень круто пишет про духи: и про ноты, и про ощущения, и про сценарии, и про стойкость. Но очень здорово, на наш взгляд, ей удается передать именно настроение, причем не опускаясь до банальных фраз о любви и нежности.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: