Как красить пластиковые модели

Как красить пластиковые модели

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

Техника моделирования. Часть 1. Покраска акриловыми красками.

Приветствую всех. Представляю вашему вниманию небольшую рубрику «Техника моделирования», посвященную масштабным моделям.

В первой части хочу рассказать о технике покраски акриловыми красками.
Я использую акриловые краски для моделей фирмы Tamiya.

Пример палитры этих красок:

Обозначение XF означает матовую краску (X-глянец).

Данные краски изначально готовы к использованию для покраски кистью.
Я использую аэрограф JAS с диаметром сопла 0,2 мм. Для покраски аэрографом данная краска разбавляется в соотношении примерно 1 к 1. Однако точные пропорции каждый выбирает исключительно опытным путем.

Так же для финального слоя используется лак этого же производителя (X-86 и XF-86, глянцевый/матовый).

В качестве растворителя для акриловых красок хорошо подходит чистый спирт. Производитель рекомендует применять родной растворитель Tamiya X-20A, что на мой взгляд довольно дорого.

Я использую универсальный очиститель изопропанол (изопропиловый спирт). Им же и промываю аэрограф после работы.
Замешивать краску можно как и в мерной рюмочке, так и не посредственно в емкости самого аэрографа. Я использую второй вариант.

Смесь наносится на поверхность равномерно, ни в коем случае не задерживаясь на одной точке. Факел распыла регулируется расстоянием до поверхности и, при необходимости, давлением воздуха.

Комментарии 38

А какой эир используешь? Устраивает как вместе работают?

Спасибо большое за обзор. Очень полезный, для меня, как начинающего делать первые шаги в этом. Не знаю правда насколько меня хватит. Всё-таки довольно не бюджетное хобби

подскажи все краски тамии нормальные? у меня просто парочка есть. очень нравится. сейчас нужна белая, серая светлая, алюминий. как они по качеству?
вопрос может глупый…но смысл в том что у некоторых производителей почему то некоторые цвета …ну прям вообще не айс))) ггггг прям)

Все нормальные, без исключения. Глянцевые «Х», матовые «XF».

Подскажи что за эргограф?

Вот теперь я знаю — какой аэрограф себе прикупить!

побольше бы видосов где красишь обшивку там, тонируешь!)))

Если по одной-две баночки брать, то нормально, а если большую палитру, то дороговато. У нас в магазах тоже наценка большая, я в основном в интернете заказываю, по предоплате дешевле, чем наложенным платежом получается. Может кому пригодится, вот список интернет магазинов hobby.rudic.ru/page/shops
Пы.Сы. Старайтесь зимой жидкие маски, лаки не заказывать. У меня казус с жидкой маской получился-замерзла и застыла, и лак матовый подмерз, на дне баночки типа хлопьев каких то.появились.

Привет! Согласен, нужная статья для начинающих, да и не только. В принципе, за такие деньги нормальный компрессор, это 1204 вроде, на «джазовом»интернет магазине под две штуки стоит «голый», без фильтров, шлангов. У меня 1203, с доставкой 4,5 рубля вышел, приимущества-встроенный рессивер, автоматическое отклвкл.при накачке, авт.перегрева, самый тихий из всех джазовых аппаратов, даже тише твоего. А вот аэры простенькие, два 1125 и один 1120. 20м крашу большие поверхности и грунтую, а 25ми раскрашиваю, иглы разные 2и3, докупал сопло и иглу. Пока устраивают, а в планах взять что-то получше, типа «эволюшен». На счет красок-«тамия»одни из лучших для аэра, а «звездой» лучше кистями-аэр сильно забивают и трудно отмываются.

Читайте также  Что представляет собой научная конференция

Да, меня тоже аппарат устраивает. Правда придумал одну маленькую хитрость: подвесил компрессор (соорудил под столиком специальные подвесы). Вибрации 0, шум минимум. Работать можно даже ночью.
Я покупал все в наличии, магазинчик у нас хороший, продавца давно знаю, больших накруток они не делают, плюс карта с хорошей скидкой. «Хобби навигатор» называется фирма. Баночка тамии у меня около 80 р получается.
А звезда краски у меня сохранились еще чуть ли не со школьных времен. Лежали плотно закрытыми. Иногда использую так для мелочи, кисточкой подкрасить что то мелкое.

Молодца. Хорошая инфа, особенно начинающим. Выкладывай такое по чаще и побольше. Никогда не пользовал курил тамии, но мне кажеться они быстро кончаются, хотяя утверждать не буду.
Тож смотрел на этот компрес. но в магазин отговорили, видимо по не определили что могу купить подороже))) ну не желаю.
1й аэр тоже 750р отдал тогда, тоже ЯСовский, ну что то не пошел он у меня. Профи сказали что он не очень любит разбавитили. Заменил сейчас на немецкий за 3000 р. С самоцентрирующимся соплом, хорошый аппарат, сразу видны были прогресса в покраске. Мне вот интересно что у твоего снизу, что за настройка, точнее чего?
Про спирт тоже запишу. Где его купить можно?

Спасибо! Я тоже в будущем задумаюсь о покупке аппарата посерьезней. Я слышал что самоцентрирующееся сопло может давать линию толщиной с нить ))
На моем снизу маленький винт под шлицевую отвертку, он ничего не регулирует, на нем держатся внутренности (втулка внутри которой ходит игла, и на которой держатся ось пружины и регулятор положения иглы)
Спирт такой у нас продается в компьютерных магазинах в отделах с расходными материалами, также можно встретить в радиодеталях.

спс и тебе за инфу. по поводу в нить может дать и твой аэр полюбому. объясню. я закупаюсь всякими красками и принадлежностями для аэра в спецмагазине. так там люди учат как рисовать, красить, работать с оборудованием… так вот я на свой ЯС 1Й свой который было оч сильно грешил (покупал кстати у них же) он плевался водой, толсто красил, в процессе краска перестовала идти, кляксы давал. пришел к ним, показал, рассказал, объснил… меня к мастеру отослали… так в его руках мой (750р. сам дешовый) сраны… АЭР ТАКОЕ СТАЛ ВЫДАВАТЬ… я не ожидал… без разбавления краски он рисовал как шариковой ручкой… у меня шок… дар речи… короче все дело в руках. он мне и посоветовал немца за 3000 р. ну там правда мастера сидят. что понравилось без понтов все, объяснят, покажут, сами почистят, научат (покажут как надо обращаться) учат они платно)))…
спс еще раз за инфу по поводу спирта и где взять. полезная вещь. приобрету при случае.
да и по больше видоса и фоток давай, и на модели тоже.
кстати тоже хотел заморочиться на позновательное видео. людям здесь помочь хотелось. до встречи на страницах…

А я думал, что существуют отдельно краски для аэрографов, оказывается эти тоже можно использовать.

«Изопропанол»! Запишу. А то позагустевали красочки, а чем разбавить — не знаю.

Тоже себе прикупил такой компрессор и пару JAS-овских аэров. Буду тренироваться)) С белорусским и нитрой получалось худо-бедно, будем осваивать акрил.

С продавцом разговорились, он занимается профессионально, говорит у него у самого давно такой. Говорит очень хорошая машинка, только им и работает. До этого у него были белорусский и самодельный.

А я никак свою первую модель БМП дособирать не могу, так и краски засохнут…)))

плотно закрытые не засохнут. У меня лежат еще краски «звезда» густые. Им больше 7 лет.

Вот и у меня звезда, в наборе вместе с детальками БМП шли)))

Как правильно красить сборные модели танков, кораблей, самолетов, автомобилей и другой техники

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.46 (26 Голоса(ов))

Коллекции сборных моделей – целый миниатюрный мир. Маленькие, так подробно и реалистично выполненные копии военной, и не только, техники — самолеты, корабли, машины, мотоциклы — часто становятся предметом увлеченного коллекционирования. Причем приятно не просто собрать коллекцию сборных моделек, создавая, например, мини-экспозицию военного события, но и непосредственно поучаствовать в их создании.
Модель объекта продается в наборе в разобранном виде. Это своего рода объемный паззл, который нужно собрать, четко ориентируясь на приложенную инструкцию. Модели выполнены из качественного пластика с сохранением всех самых мельчайших деталей, присущих реальному объекту.

В некоторых моделях детали уже покрашены, но в большинстве случаев детали в наборе имеют однотонный серый цвет, живописность которому нужно придавать самостоятельно.
Стоит отметить, что покраска сборной модели — дело довольно кропотливое. Но разве нас пугают трудности? Тогда давайте начнем!

Что требуется для покраски сборных моделей

2 Кисти Кисти подойдут любые, по вашему вкусу, главное, чтобы ворс был мягким и не оставлял следов. Хотя в некоторых случаях такие следы могут придать реалистичную фактурность модели. Например, чтобы передать фактуру дерева на досках корабля, можно воспользоваться щетиной небольшого диаметра. Вместо кисти можно использовать аэрограф, но это инструмент, скорее, для профессионалов.

На практике можно и кистью добиться отличных результатов. Берите кисти нескольких размеров, круглые и плоские, чтобы можно было легко красить большие поверхности и маленькие детальки.

3 Грунт При покраске моделей акриловыми красками, грунтовка нужна обязательно, иначе краска попросту «скатится» с поверхности, не окрасив ее. К тому же, с грунтовкой проще выявить непредвиденные неровности на поверхности, чтобы потом зашпатлевать их, зачистить и снова загрунтовать. Модели под нитрокраску грунтовать не обязательно, но все же это будет не лишним для выявления и устранения неровностей. Обязательно выбирайте грунт, подходящий для полистирола, чтобы не повредить модель!

4 Лак Лак является отличной защитой готовой модели от всех внешних факторов. Модель не только можно будет протирать от пыли, но даже полностью «искупать» под краном, не боясь стереть краску или что-то повредить. Для нитрокрасок подойдет как нитро, так и акриловый лак. Но для акриловых красок следует применять только акриловый лак! Иначе слой краски может вздуться.

5 Палитра Краски в баночках густые, их нужно разводить водой и смешивать между собой. Для этого отлично подойдет пластиковая палитра или любая аналогичная емкость.

6 Разбавитель Поскольку речь пойдет об акриловых красках, то для разбавления подойдет обычная вода, лучше всего кипяченая или дистиллированная. Некоторые краски разбавляются спиртом. Можно приобрести и специальные разбавители, подходящие для того или иного типа краски.

7 Растворитель В любой работе с акрилом стоит держать при себе растворитель для акрила. Он поможет сохранить кисти в своем первозданном виде и стереть случайные капли краски.

Для самой модели понадобится модельный нож или резак для бумаги, кусачки, наждачная бумага различной зернистости, не лишним будет надфиль. Может понадобиться однокомпонентная, предназначенная для моделизма, шпаклевка, плоская лопатка для нанесения шпаклевки на неровности, а для совсем маленьких моделей можно вместо лопатки взять плоскую отвертку.

Потребуется клей для полистирола, лучше всего с пометкой «EXTRA THIN», супертекучий, затекающий, и любой обезжириватель, например, спирт, но подойдет и мыло, средство для обезжиривания ногтей, любое моющее средство для посуды. Понадобятся зубочистки или любые подставки, на которых можно будет закрепить детали для окрашивания. Заранее продумайте, куда поместить еще не высохшие после окрашивания детали. И, наконец, стоит запастись ненужными газетами или укрывной пленкой, полиэтиленовыми пакетами, чтобы не испачкать мебель.

Большое количество лаков, красок и грунтов продаются в аэрозольных баллончиках. Краски не нужно разводить, в целом, такой вариант хорошо подходит для крупных моделей.

Подготовка к работе

Подготовив и защитив рабочую поверхность и мебель вокруг, можно приступать к сборке модели. Аккуратно отсоедините детали от литников и тщательно обработайте наждачкой места срезов, чтобы их сгладить.
Внимательно изучите инструкцию и посмотрите, какие места сможете прокрасить после склеивания, а какие нет. Исходя из этого, некоторые детали модели можно сразу соединить между собой. Клей наносите точечно самым кончиком кисти или обычной швейной иглой, затем проклеенные детали плотно прижмите друг к другу и оставьте на несколько минут. Клей полностью высохнет примерно за сутки.
Если в модели присутствуют прозрачные детали, их лучше закрыть малярным скотчем.

Подготовленные детали установите на зубочистки или любые другие подставки (оправки). Главное, чтобы в процессе покраски вам не пришлось трогать модель руками. При желании можно присоединить детали к оправкам клеем или двусторонним скотчем. Важно, чтобы после высыхания краски вы смогли без труда снять готовые детали. Не приклеивайте детали теми частями, которые будут окрашены! Старайтесь установить детали так, чтобы окрашиваемые поверхности ничего не касались.
Теперь нужно обезжирить поверхность.

Делайте это любым удобным способом, например, смочив в обезжиривателе ватный диск или безворсовую салфетку. Не трогайте деталь руками! Обезжириватели, вроде спирта и бензина, выветриваются сами, а средства для мытья посуды нужно смыть под струей воды, после чего детали должны тщательно просохнуть.

Теперь можно приступать к грунтованию поверхности. Грунтовка покажет, есть ли на поверхности модели неровности. Если они обнаружились, то эти места тщательно обработайте мелкой наждачкой до выравнивания поверхности. В некоторых случаях стоит применить шпаклевку и также зашкурить ее. После этого детали покрываются грунтовкой во второй раз.

Дождитесь полного высыхания деталей и.

Приступаем к покраске

Сначала нужно определиться с базовым цветом модели. Посмотрите, какого цвета на готовом изделии должно быть больше всего — именно этот цвет и берите за основу. Возможно, его придется нанести в несколько слоев.

Важно знать!
При покраске моделей военной и другой техники не стоит использовать чистые цвета. Даже если цвет кажется насыщенным и однородным, попробуйте добавить в него немного черного, белого или песочно-желтого. Не бойтесь экспериментировать на палитре, и тогда полученный результат будет очень естественным. Например, если деталь выглядит черной, попробуйте покрасить ее темно-коричневым, а черным затемнить некоторые участки.

Покрыв основным цветом детали модели и дождавшись высыхания, можно приступать к тонировке. Для этого можно воспользоваться теми же красками из набора, только сильно разбавив их водой. Можно нанести потемнения или имитировать цветом засохшую грязь. Лучше комбинировать различные цвета тонировки, так модель получится «живее».
Существуют так называемые «фильтры», которые немного изменяют оттенок основного цвета, делают его живописным. Для этого можно использовать масляные краски с любым разбавителем для масляных красок, например, с уайт-спиритом. Краска разводится очень жидко и должна походить скорее на акварель, полученной подкрашенной жидкостью покрываем всю модель.

Подойдут коричневый, серый фильтр, охра, а можно нанести несколько фильтров последовательно друг за другом. После нанесения фильтра модель оставляем высыхать минимум на сутки.
Можно придать модели еще больше реалистичности. Например, изображение налипшей грязи хорошо получается губкой, а брызги легко изобразить, если набрать краски на зубную щетку и провести по ней пальцем, разбрызгивая краску на нужную поверхность. Добиться фактурности, например, налипших комьев земли, можно, смешав краску с клеем ПВА и шпаклевкой. Втирание краски сухой кистью тоже даст интересные эффекты. А если немного размыть разбавителем некоторые участки на модели, то получится имитация выгорания краски на солнце.

Читайте также  Как удалить историю из поиска Mail.ru

Если в модели присутствует камуфляжная раскраска, то красить нужно от светлых тонов к темным и лучше наносить камуфляж несколькими слоями, закрепляя каждый слой лаком.

Покраска всех мелких деталей и степень проработки модели — полностью ваша фантазия. Не бойтесь пробовать что-то новое, и результат непременно порадует! Не забудьте нанести декали (переводные картинки) до или после тонировки. После завершения работы дайте деталям хорошо просохнуть, затем склейте и покройте их матовым или полуматовым лаком.

Вот и все. Теперь можно показывать друзьям настоящую миниатюрную модель не только собранную, но и покрашенную собственноручно!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби.

Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной.

Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны. Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель.

Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом.

После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО!

Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны, возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.).

Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь в виду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее.

Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь.

Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло.

Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить

…покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например: художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель, которую Вы держите в руках, уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.

Покраска пластиковых моделей акриловыми красками — отзыв

Подробное руководство (+ фото)

Иногда, в свободное время, я занимаюсь окраской пластиковых моделей популярных игровых серий «Вархаммер» и «Технолог».
Итак, хочу поэтапно поделиться опытом :

ГРУНТОВКА. Грунтовала кистью из баночки, белой краской. Решила первый раз попробовать без специального грунта, по причине токсичности грунта-спрея и непереносимости мной подобных химических запахов. О грунтовке при помощи спрея очень хорошо написано здесь [ссылка] А мы пока поговорим о грунтовке кистью.

— в отличие от спрея, грунтовать кистью дольше и тяжелее.
— не так крепко держит, как спрей.
+ быстрее сохнет (1 час), спрей — сутки
+ нетоксична (спрей лучше использовать не в комнате)

Основное — определиться с консистенцией краски, которой грунтуете. Она должна быть не слишком жидкой, чтобы не растекалась по пластику, но и не слишком густой, иначе ляжет слишком толстым слоем, а как известно толстые слои впоследствии лучше отколупываются ))). Итак, кисточку обязательно окунаем в баночку с водой, хорошенько отжимаем, и на кончик кисти берем немножко краски. Краску из баночки лучше сразу отлить чуть чуть куда нибудь, на картон или на крышечку, а банку плотно закрыть, чтобы вся краска не сохла.
Я предпочитаю грунтовать белым цветом — на нем видно все огрехи и непрогрунтованные места, но легче грунтовать черным.
Дальше водим кистью по фигурке, смотрим — если краска пузырится, скатывается на пластике в капельки и плохо красит — значит воды черезчур много, нужно еще отжать кисточку. Если ложится на пластик, но не слишком скатывается, а покрывает его не толстым, средним слоем — значит консистенция выбрана правильно. Красим и не боимся, если нужно, «погонять» краску кисточкой туда-сюда для наиболее равномерного распределения. Особо следим за углублениями — туда краска очень любит заливаться толстыми слоями и пузыриться ). Для этого промытой, отжатой кистью, ее кончиком, проводим дополнительно по углублениям, чтобы убрать излишек краски.
Самая основная задача грунтовки ( и самая сложная ) — положить краску максимально равномерно. Тут уж.. Зависит от вашего терпения и усердия. Но приготовьтесь к тому, что сначала цвет пластика все равно проступит через слой грунтовки — это нормальное явление и не должно вас беспокоить. Хуже, если пластик не проступит — это будет означать, что слой грунтовки слишком велик, и возможно, даже немного изменяет рельеф фигурки. В идеале, должно получится однослойное, тонкое, равномерное покрытие (см фото 1).
Если вы красите за раз много фигурок — безусловно, лучше воспользоваться специальным спреем для грунтовки.

Читайте также  Как часто должен приходить педиатр к новорожденному

ПОКРАСКА. После грунтовки, можем приступать к долгожданной покраске. И не дай бог вам, друзья, на данном этапе выпендриться, как я, и пренебречь методом «драйбраш», то бишь сухая кисть, о которой так настойчиво пишет Технолог в своих инструкциях. В общем, я решила, что я самая умная, и обычной смоченной кистью стала наносить краску. В итоге получила эффект «размазанности», как в детских альбомах акварели. По крайней мере с краской «Звезда» у меня было так. Тогда я кисть отжала, и далее красила только сухой кисточкой, взяв на ее кончик немного краски. При методе драйбраша лучше всего брать на кончик кисти краски немного, но часто. Потому как вспомним художественный принцип — краску в общем то «кладут»,а не размазывают по поверхности. Мы ведь в итоге хотим получить эффектную, облитую краской фигурку, будто из магазина, а не произведение детского художественного творчества подготовительной группы. Заметила, что рельефный участок на пластике красится лучше, чем гладкий.
Для начала понадобятся хотя бы 2 кисточки — скажем тройка, и тонкая единица.
Итак — смачиваем кисть только один раз, вначале, очень хорошо отжимаем, и затем красим, когда надо окуная кончик кисти в краску. Красим слоями — аккуратно накладываем каждый слой — сначала основной цвет (или 2 — которого больше всего в цветовом решении фигурки). Мелкие детали пока закрашиваем основным цветом — мы выделим их после. (См фото 2). С каждым слоем раскрашиваем сначала более крупные детали и оставляем на последок мелкие. В общей сложности у вас должно быть не менее 3-4 слоев краски на фигурке (хотя специалисты иногда доводят до 10 ). При наложении цветов идем от более темных оттенков к светлым.
Когда основные слои цветов наложены ( между ними фигурке надо давать просыхать), более тонкой кисточкой раскрашиваем мелкие детали (см фото 3,4 ).
Если вы все делаете правильно, методом драйбраш — то не бойтесь, краска ложится довольно ровно и проблем возникать не должно, не бойтесь класть мазки, вы сами почувствуете в процессе, как вам это лучше делать.
Лицо и руки советую окрашивать в последнюю очередь ( для максимальной аккуратности и избежания пятен ). (См фото 5).
Также довольно часто вам придется смешивать краску, где нибудь в отдельной таре — с помощью смешения можно добиться нужных оттенков, которых нет в палитре. Для начала можно вполне обойтись базовой палитрой, скажем 6-7 оновных цветов. Оружие и доспехи лучше оформлять краской «металлик».

ЗАКРЕПЛЕНИЕ. После окрашивания, краску на фигурке лучше всего закрепить специальным лаком.

Как покрасить фигурки из пластика ABS, PETG, PLA и Flex

Окраска — финишный этап работы с распечатанной на 3D-принтере моделью. При кажущейся простоте окрашивание пластмассовых фигурок может вызвать затруднения. Чтобы конечный результат не разочаровал, нужно знать, как подготовить поверхность к нанесению краски, какие материалы выбрать для каждого вида пластика.

Покраска 3D-моделей

Распечатанные на 3D-принтере детали красят, преследуя две цели:

  • сгладить поверхность, убрав видимые границы между слоями и мелкие неровности;
  • придать модели законченный вид.

В зависимости от типа материала применяют разные способы обработки и окраски.

Чем покрасить пластик PLA, ABS, FLEX и PETG: какой краситель подойдет лучше всего?

Химический состав термопластичных полимеров обуславливает выбор лакокрасящих материалов (ЛКМ):

  1. PLA отличается стойкостью к большинству растворителей, а распечатанные модели характеризуются гладкой и твердой поверхностью, плохо поддающейся обработке. Адгезия краски с пластиком слабая. Лучший результат получают, используя акриловые пигменты и составы на основе эпоксидных смол. Для увеличения сцепления ЛКМ с моделью в красящий состав добавляют клей ПВА. Неплохо показали себя целлюлозные красители.
  2. ABS — пластик, реагирующий с ацетоном и подобными растворителями. Для тонирования нельзя использовать краску на их базе. Эпоксидные и акриловые красители хорошо держатся на поверхности, эффективно скрывают трещины и границы слоев.
  3. Для изделий из FLEX рекомендуются эластичные окрашивающие составы: воднодисперсионная суспензия, акриловый сополимер и их смеси. Эти ЛКМ качественно маскируют мелкие неровности и не растрескиваются.
  4. PETG реагирует только с дихлорметаном, поэтому покрывать изделия из этого пластика можно любыми красками, в том числе на основе разных растворителей. Рекомендуется акрил, так как нитроэмали и алкидные пигменты имеют резкий запах, долго не выветривающийся. Адгезия акриловых составов с поверхностью модели хуже, чем других красителей. Для увеличения долговечности покраски сверху допускается распылить слой лака.

Для работы подойдет автомобильный аэрозоль, краска в банках для нанесения кистью или аэрографом. Универсальной считается полиакрилатная водорастворимая эмаль, подходящая для обработки филамента практически любого типа. На этикетке нужно найти указания: «для пластика» или «по пластику».

Важно! Так как перед окрашиванием поверхность необходимо загрунтовать, грунт выбирают так же, как и краску, чтобы его базовые растворители не испортили модель. Нужно запомнить, что нитроэмали, ЛКМ и грунт на алкидной основе не подходят для ABS.

Как покрасить пластик: пошаговая инструкция

Результат работ по окрашиванию в большой степени зависит от того, насколько тщательно была обработана поверхность детали. Зачастую подготовительный этап требует больших трудозатрат и времени, чем процесс нанесения краски.

Подготовка пластика перед покраской

Тщательный осмотр модели позволит выявить огрехи печати — глубокие выемки и трещины, которые невозможно удалить в процессе шлифовки и грунтовки. Такие дефекты устраняют с помощью эпоксидной смолы. Мелкие точки и видимые границы слоев скроются при обработке абразивными материалами и зальются грунтом.

  1. Шлифовка. Выполняется наждачной бумагой или абразивной губкой. Для черновой обработки берут материал с зернистостью Р180, доводку выполняют наждачкой Р400. Использовать абразив мельче нецелесообразно — к глянцевой поверхности не будет приставать грунтовка. В процессе шлифовки убираются мелкие погрешности, допущенные при печати, поверхность матируется для лучшей адгезии с ЛКМ.
  2. Для ошкуривания ABS и PETG стоит выбрать водостойкий абразивный материал и шлифовать с водой. При интенсивных движениях поверхность детали разогревается, и текучесть пластика, особенно PLA, возрастает. Нужно проявить терпение и работать не спеша.

Важно! Даже если для сглаживания дефектов деталь обработали растворителем, нужно ее зашкурить, чтобы убрать глянец.

Грунтовка

Грунт — это вид краски, формирующий однородность поверхности и увеличивающий ее адгезионные свойства. Выпускается в аэрозольных баллончиках и в емкостях под кисть.

  1. Грунт наносится в два-три слоя с обязательной выдержкой времени для высыхания слоев, указанного в инструкции к составу.
  2. Повторная шлифовка. Обработка абразивом загрунтованной детали нужна, чтобы максимально улучшить качество поверхности. Для шлифовки рекомендуется брать наждачку зернистостью Р600 и выше. Так как сцепление краски с грунтом достаточно высокое, можно не бояться, что пигмент не схватится с глянцевой поверхностью.

Важно! Цикл грунтовки и шлифовки можно повторить, если результат подготовки удовлетворил не полностью.

Совет. При работе с аэрозолем состав распыляют круговыми движениями с расстояния около 20 см тонким слоем, чтобы не допустить потеков.

Что нужно для окраски?

  1. Организация рабочего пространства. Место для нанесения грунта и краски необходимо подготовить — создать импровизированный бокс, который защитит предметы интерьера от разлетающихся частиц пигмента.
  2. Материалы. Краски на выбор: аэрозоль, в баночках. Лак.
  3. Инструменты. Кисти — художественные или маникюрные, аэрограф, абразивные материалы для шлифовки.

Справка. Чтобы получить эффект ручной работы, нужно использовать именно кисти. Аэрограф — инструмент профессионалов, работать с ним довольно сложно.

Покраска пластика

В процессе окраски важно соблюдать главное правило — наносить пигмент максимально тонким слоем. Лучше сделать несколько полупрозрачных слоев, чем один толстый. Это позволит избежать потеков, избавиться от которых бывает непросто.

Основной тон формируют аэрозольной краской, детали выделяют тонкими кисточками. Во время распыления баллончик держат на расстоянии 10–30 см: удаленность от окрашиваемой поверхности влияет на плотность слоя.

Внимание ! Температура в помещении должна быть в пределах, указанных в рекомендациях по использованию ЛКМ. Во время сушки изделие требуется защитить от пыли. До окончательной полимеризации краски поверхность нужно беречь от механических воздействий и повышенной влажности.

Смывка

Чтобы подчеркнуть рельеф, выделить углубления и выступающие фрагменты, создать тени, применяется техника washing — смывка. Выполняется при помощи жидкой краски: пигмент разводят в пропорции 1 : 1 с растворителем, для акриловой краски это вода. Технология заключается в обильном нанесении на уже окрашенную модель жидкой смывки, тон которой значительно темнее основного.

Краска заполняет все углубления и остается в них. Так визуально подчеркивают морщинки, стыки между кирпичами, головки болтов и прочие мелкие детали. После обработки смывкой модель выглядит наиболее естественно. Для наилучшего растекания краски фигурку предварительно покрывают глянцевым лаком.

Окончательная обработка

Лакирование — финишный этап покраски. Прозрачный лак придаст завершенность внешнему виду, защитит краску, увеличит ее долговечность. Для создания прозрачного слоя предлагаются разные лаки — матовые и глянцевые. Далеко не каждая модель нуждается в глянцевом покрытии. Чтобы избежать излишней «игрушечности», лучше воспользоваться матовым лаком для финишного покрытия, например, стенок зданий, элементов одежды, фигурок животных.

Справка. Лак подбирают по составу, идентичному с краской. Для акриловых пигментов подойдет воднодисперсионный акриловый лак. Продается в банках и баллонах.

Ошибки окраски пластика и способы их избежать

Дефекты, возникающие при окрашивании, — следствие банальных просчетов:

  • На модели появляются пятна, похожие на кратеры. Причина: на поверхности остались следы жира. Необходимо тщательное обезжиривание фигурки перед окрашиванием.
  • Глянцевые участки перемежаются с матовыми. Грунт был нанесен неравномерно, матовые области возникают в местах, где слой грунтовки самый тонкий и пористая поверхность впитывает пигмент. Следует еще раз отшлифовать деталь и повторить процесс грунтовки.
  • На поверхности появились вздутия или морщины. Так проявляется эффект реакции несовместимых красок. Придется удалить всю краску, отшлифовать модель и повторить весь цикл обработки от грунтования до окраски.

Внимание! Всю палитру ЛКМ — от грунта и красок до финишного лака — выбирают по базовому растворителю.

Соблюдая несложные рекомендации, можно избежать ошибок при окраске моделей:

  • нельзя смешивать разные типы ЛКМ;
  • следует наносить краску тонким слоем;
  • нужно соблюдать инструкцию производителя краски: выдерживать нужную температуру, время высыхания слоев;
  • поверхность должна быть чистая и сухая.

3D-принтер дает возможность создавать разнообразные пространственные объекты. А их дальнейшая обработка превращает модели в настоящие произведения искусства. Покраска трехмерных фигур требует безмерного терпения и соблюдения алгоритмов процесса, начиная от подготовки поверхности и заканчивая лакированием. Зато конечный результат станет предметом восхищения не только окружающих, но и самого создателя 3D-модели.

  • 21 марта 2021
  • 4086
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: